2017 Korsika Reiseplanung Neu

Thomas Dibke
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Korsika
31. August – 10. September 2017
Highlights
• 2‘135 km
• 51 Pässe
• 37‘250 Höhenmeter im Anstieg
• Route des Grand Alpes
• Korsika
• Küstenstrassen
• Stadtbesichtigung Ajaccio, Bonifacio
• Bootsfahrt
Korsika 2017
Teilnehmer bestätigt:
Nr. VORNAME
1 Thomas
Beifahrer
Fahrzeug
Nadja
Porsche Boxster
S
Lotus Exige S
DZ
Oberägeri (CH)
EZ
Bennau (CH)
Ferrari F348
Mercedes SLK
55 AMG
BMW M4 Cabrio
Mercedes SLK
55 AMG
Porsche GT3
Maserati Spyder
Audi S3 Cabrio
Ferrari F355
AC Cobra
Chrysler
Crossfire
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DZ
Glattfelden (CH)
Ansbach (D)
EZ
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Winterthur (CH)
Altenkunstadt (D)
DZ
DZ
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DZ
DZ
Wädenswil (CH)
Ruggell (LI)
Stuttgart (D)
Zürich (CH)
Untereisesheim (D)
Lörrach (D)
2 Patrizio
3 Falk
4 Reinhold
Stephanie
Helga
5 Roger
6 Mathias
7
8
9
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11
12
Friedrich
Peter
Jens
Andreas
Reinhard
Norbert
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Zimmer Handy
Fahrer
Handy
Beifahrer
Tempolimits:
Ausserorts
Innerorts
Autobahn
Frankreich
(km/h)
90/110 (2 Spuren)
50
130 (110 bei Regen)
Italien
(km/h)
90 (100 bei 4 Spuren)
50
130
Hinweis:
Das Programm und die Route auf Korsika können noch variieren!
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Route auf dem Festland:
Mulhouse
Mulhouse
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Belfort
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Besançon
Besançon
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Brescia
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Provence
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Korsika 2017
Route auf Korsika:
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©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Wochenprogramm:
Tag
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
1.09
Fr
Abondance
2.09
Sa
Valloire
3.09
So
Bastia
Valloire
Col du Corbier (1237m), Col des Gets
330 km 8’290
(1163m), Col du Romme (1300 m), Col
de la Colombiére (1618m), Col de St
Jean de Sixt (956 m), Col des Aravis
(1486m), Col de Méraillet (1605m),
Cormet de Roselend (1968m), Col du
Iseran (2770m), Col du Telegraphe
(1566m),
Col de Galibier (2556m), Col du Lautaret Nizza
350 km 8’310
(2058m), Briançon, Col d'Izoard (2360
m), Guillestre, Col de Vars (2109m), Col
de Restefond (2678m), Col de
Raspaillon (2514m), Col de la Bonette
(2715m), Cime de la Bonette (2802m),
Col Saint-Martin (1500m),
Turinipassstrasse (1607m), Col de Turini
(1607m), Col de l' Ablé (1149m), Col de
Braus (1003m), Peille (652m), Col de StPancrace (692m), Col de Guerre
(557m), Col d'Eze 512m)
Col de Teghime (536m), Col de San Porto Veccio 340 km 5’430
Stephano (368m), Col de Bigorno
(885m), Ponte Leccia, Asco-Tal, Col de
Prato (986m), Castagniccia, Col d’
Arcarotta (685m),Bocca di Larone
(608m), Col de Bavella (1218m)
4.09
Mo
Porto
Veccio
Besichtigung Bonifacio, Bootstour
5.09
Di
Porto
Veccio
Plage de Palombaggia, Bucht von Ajaccio
Rondinara, Grabungsstätte Filitosa,
230 km 2’560
5h
6.09
Mi
Ajaccio
Ajaccio Col de San Georges (747m), Col Ajaccio
de la Vaccia (1193m), Col de Eustache
(997m), Col d’Aja Bastiano (600m), Col
de Bellavalle (552m), Stadtrundgang
Ajaccio, Clos d’Alzeto Ajaccio
180 km 2’820
3.5 h
7.09
Do
Ajaccio
Bocca Bastiano (411m), Col de Lava Calvi
(491m), Gorges de Spelunca-Schlucht,
Col de Vergio (1477m), Schlucht Scala di
Santa Regina, Schlucht Scala di Santa
Regina, Col de Vergio (1477m), Gorges
de Spelunca-Schlucht, Col de Lava
(491m), Bocca a Croce (272m), Bocca a
Palmarella (408m), Bocca Bassa (189m)
330 km 4’900
6,5 h
8.09
Fr
Calvi
Baden, Stadtrundgang, Bocca di Salvi Calvi
(501m), Notre-Dame de la Serra
55 km
1h
9.09
Sa
Calvi
Rocca di Vezzu (311m), Barcaggio, Port Bastia
de Centuri, Desert des Agriates, Col de
Teghime (536m), Aussichtsberg Pigno
(961m)
235 km 3’360
Fahrstrecke
Porto Veccio 85 km
Höhen- Dauer
meter
ca.
800
7h
7h
6h
12 h
780
5h
10.09 Savona
So
Hinweis:
Programm provisorisch, Anpassungen können notwendig werden. Hotels unverbindlich, je nach Verfügbarkeit.
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Tourbeschreibung:
Markenfreie Tour: Unser Ziel für die Tour ist Korsika, genannt auch die
„Insel der Schönheit“ oder das „Gebirge im Meer“. Es ist nicht nur eine
große Insel mit tollen Stränden, sondern wegen der extremen
Gegensätzlichkeit
seiner
Landschaften
und
wegen
seiner
charakteristischen Eigenheiten eine ganz eigene Welt, die einen
besonderen Reiz ausübt. Wir werden diese Insel mit unserer Tour im
Uhrzeigersinn umrunden aber auch das Hinterland besuchen.
Das Autofahren wird bei 2‘135 km, 51 Pässe und 37‘250 Höhenmetern
im Anstieg sicher nicht zu kurz kommen bei einer Reisedauer von 10
Tagen.
Ähnlich wie Sardinien 2015 nehmen wir auf dem Weg zur Fähre die
Französischen Alpen, mit Vorabend Anreise nach Abondance in
Savoyen.
Am Freitag sind bekannte Pässe wie der Col de la Colombiére (1618m),
der Col de Méraillet (1605m), und der Cormet de Roselend (1968m) auf
dem Programm. Am Nachmittag geht es das erste Mal am Col du Iseran
über die 2000 m-Grenze. Er ist der höchste befahrbare Gebirgspass der
Alpen, zentraler Bestandteil der legendären "Route des Grandes Alpes"
und dementsprechend anspruchsvoll. Mit atemberaubenden Ausblicken
auf das Isère-Tal geht es hinauf zur Passhöhe, die klimatisch bedingt
viele Tage im Jahr in Wolken liegt. Eine kleine Kirche, ein Hospiz sowie
unendliche Weiten bilden die Passhöhe. Gen Süden lockt bereits die
Wärme der Provence, über Bonneval sur Arc geht es auf landschaftlich
schöner Strecke bergab. Der Tag endet in Valloire am Fusse des
Galibiers.
Am Samstag müssen wir abends pünktlich auf dem Fährplatz in Nizza
stehen. Am Morgen steht als erstes der Col de Galibier (2556m) auf dem
Plan. Er ist gefürchteter Bestandteil der "Tour de France", er ist mit
seinen 2642 Metern der fünfthöchste Straßenpass der Alpen und er ist
fahrerisch wie landschaftlich eine Wucht. Im Bergdorf Valloire beginnt
der Kurventanz, die schlaglochreiche Strecke verlangt volle
Konzentration. Die Passhöhe bietet freien Ausblick auf die Grandes
Rousses, die Rochers de la Grande Puré und ganz am Horizont sogar
auf den Mont Blanc. Die Südrampe führt kurvenreich zum Col du
Lautaret und von dort aus hinab ins Tal. Via Briancon fahren wir hoch
zur Nordrampe des Col d'Izoard ist. Von hier aus führt die 21 km lange
Strasse, die D902, mit bis zu 12 % Steigung zur Passhöhe auf 2'360
m.ü.M. Schluchten und Lärchenwälder wechseln sich ab. Vor der
Passhöhe liegt das Refugium Napoleon, der Pass hat seine Geschichte!
Markant ist die Markierung der Passhöhe mit einer Natursteinsäule.
Nach der Passhöhe führt der 31 km lange Weg hinunter nach Guillestre.
Unmittelbar nach der Passhöhe durchfährt man eine urtümliche
Erosionslandschaft mit Felspyramiden und Felsnadeln, bevor die
Strasse - wiederum mit ca. 12 % Steigung - durch Wälder und
Schluchten. Es geht weiter der Route des Grand Alpes entlang. Wir
überschreiten gleich wieder die 2000m Marke. Der Col de Vars verbindet
das Herz der Alpen mit dem Col de la Bonette oder auch Col de la
Cayolle. Direkt am Südrand von Guillestre geht es mit 8% Steigung
hinein in herrliche Rechts-Links-Kombinationen, ja sogar echten
Spitzkehren auf stellenweise mäßigem Straßenbelag. Der Wintersportort
döst im Sommer müde vor sich hin, gut 1 Kilometer vor der Passhöhe
liegt das historische Berggasthaus "Refuge Napoleon". Die Südrampe
ergeht sich in herrlicher Kurven- und Kehrenhatz durch Weiler und
winzige Bergdörfer auf zum Fahrerischen Highlight jeder Frankreichtour
dem Col de la Bonette (2715m). In Jausiers beginnt die anspruchsvolle
Auffahrt durch die Reste ehemaliger Militärkasernen am Col de
Restefond. Dessen Scheitelpunkt in 2678 m schickt uns Richtung Col de
la Bonette. Aber aufgepasst: Dort oben unbedingt dem Wegweiser zum
Aussichtspunkt "Cime de la Bonette" folgen, zum höchsten asphaltierten
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Punkt der Alpen mit grandioser Aussicht. Die Südseite des Col de la
Bonette führt durch ein verfallenes Militärlager Napoleons nach St.
Etienne de Tinee und weiter an die Côte d'Azur. Vorher haben wir aber
noch den von der Rally Monte Carlo bekannten Col de Turini (1607m).
Weiter erwähnenswert ist der Col de Braus (1003m). Während die kahle
Scheitelhöhe eher unspektakulär ist, sind es die beiden Passrampen –
insbesondere die Westrampe – umso mehr, denn sie bieten nicht nur
herrliche Ausblicke, sondern auch etliche enge Spitzkehren. In der Höhe
von la Turbie münden wir in die berühmte Grande Corniche (übersetzt:
große Klippenstraße) ein, die von Napoleon I. entlang der alten
Römerstraße Via Aurelia erbaut wurde. Hier haben wir tolle Ausblicke
auf das Meer. Wir fahren weiter bis Nizza und suchen uns einen
Parkplatz in der Nähe des Marktplatzes. Bis wir im Fährhafen erscheinen
müssen ist noch Zeit für Sightseeing, Shopping und Abendessen in
Nizza.
Auf Korsika erstrecken sich die Routen über die gesamte Insel, die nebst
kurvigen Küstenstrassen auch wilde Gebirgslandschaften aufweist.
Am Sonntag fahren wir nach der morgendlichen Ausschiffung in Bastia
in Richtung Südwester und überqueren den Col de Teghime. Dort bietet
sich ein herrlicher Blick über Bastia und in Richtung Saint-Florent.
Danach geht es in vielen Kurven steil bergan und bergab auf teils
welligem Asphalt bis wir den Col de Bigorno (885m) erreichen, der
sensationelle Ausblicke gewährt. In Ponte Leccia zweigen wir ins AscoTal. Das Valée d’Asco in Zentral-Korsika ist ein langes Gebirgstal, das
bis auf das Dach von Korsika führt. Eine Panoramastraße führt bis an
den Fuße des Monte Cinto, die mit 2706 Metern höchste Erhebung der
Insel. Die 33km lange, schmale, aber gut ausgebaute Kurvenstrecke bis
nach Haut Asco ist vor allem bei Radlern und Motorradfahrern beliebt.
Den Anfang des Tals bildet die etwa 10 Kilometer lange Schlucht Gorges
de l’Asco, die sich ein kleines Rinnsal, das bei Tauwetter zum reißenden
Gebirgsbach wird, durch das Granitmassiv gegraben hat. Am Ende der
Schlucht liegt das ehemalige Hirtendorf Asco mit einem schönen Blick in
das Nebbio. Dahinter geht es Richtung Hochgebirge, vorbei am Monte
Padro und dem Capo Bianco-Massiv, durch die dichten Schwarzkiefern
des Forêt de Carrozzica. In dem undurchdringlichen Forst leben noch
heute wilde Mufflons, über den Wipfeln der Bäume ziehen Steinadler ihre
Kreise. In steilen Kehren geht es hinauf bis nach Haut Asco, die 1450
ü.d.M. gelegene Talstation der ehemaligen Monte Cinto-Skilifte. Wir
fahren dann wieder das Tal zurück. Von Ponte Leccia aus nehmen wir
den Col de Prato (986m) und durchqueren die Castagniccia. Die
Castagniccia ist ein mit Kastanienwäldern bedecktes, hügeliges Gebiet
im Nordosten Korsikas. Der Gipfel des Monte San Petrone bildet mit
seinen 1767 m den höchsten Punkt. Im 18. Jahrhundert spielte die
Castagniccia
eine
wichtige
Rolle
in
der
korsischen
Unabhängigkeitsbewegung. In Talasani beginnt eine der schönsten
Panoramastrecken Korsikas die Corniche de Castagnicca.
Anschliessend nehmen wir die Küstenstrasse bis Sari-Solenzara, wo
dann ins Gebirge abbîegen. Die D268 führt von Solenzara hinauf auf den
Bavella-Pass (1218m). Diese Strecke gehört zu den schönsten und
abwechslungsreichsten ganz Korsikas. Der Solenzara und seine
Zuflüsse haben in dieser Region zahlreiche tolle und wunderschöne
Badegumpen gebildet. Die Landschaft um den Pass erinnert an die
Dolomiten (Aiguilles de Bavella), Felstürme prägen das Bild. Von dort
aus fahren wir abwärts zu unserem, Etappenziel Porto Veccio an der
Ostküste. Nach einer willkommenen Abkühlung im Hotelpool geht es in
die Stadt zum Abendessen.
Am Montag haben wir nur wenige Kilometer zu fahren, zunächst
umfahren wir die Halbinsel südlich von unserem Übernachtungsort um
dann weiter nach Bonifacio, eine der Hauptsehenswürdigkeiten von
Korsika, zu fahren. Die Altstadt mit ihren engen Gassen steht auf einem
60 - 80 m hohen und teilweise vom Meer unterspülten Kalkplateau. Wir
besichtigen die Stadt und unternehmen eine Bootstour den Klippen
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
entlang, die auch in die eine oder andere Grotte führt. Auf dem Rückweg
machen wir noch Stopp am berühmten Plage de Rondinara.
Abendessen werden wir in einem Restaurant am Wasser.
Am Dienstag verschieben wir uns nach Ajaccio an der Westküste
Korsikas. Wir durchqueren zunächst en Südteil der Insel in Richtung der
Südwestküste, wo wir dann mehrfach kurz an exponierte Punkte der
Küste rausfahren. Der erste ist der Strand von Capo di Feno., der zweite
führt uns zum Capo di Roccapina. Herrlicher, weisser Sandstrand
unterhalb des Löwen von Roccapina und des vorgelagerten
Genueserturms. Der dritte ist der Golf von Tizzano. Auf dem weiteren
Weg nach Propriano kommen wir auch an der korsischste Stadt Korsikas
vorbei Sartène. Auf dem weiteren Weg nach Ajaccio halten wir uns
immer küstennah und geniessen die Ausblicke. Wir zweigen nur einmal
ins Hinterland ab um nach Filitosa zu kommen. Filitosa ist die
bekannteste prähistorische Fundstätte Korsikas und wegen ihrer
Bedeutung weit über Korsika hinaus bekannt. Wir besichtigen hier die
bekannten Steinfiguren. Nach einem entspannenden Bad im Hotel in der
Nähe von Ajaccio werden wir am Strand unser Abendessen einnehmen.
Am Mittwochvormittag ist erst einmal Entspannung am Pool angesagt
bevor wir uns dann kurz vor Mittag auf eine kleine Runde ins Hinterland
machen. Nach der Kurvenhatz über 5 Pässe landen wir wieder in
Ajaccio, die kaiserliche Stadt, die mit seinen 65'000 Einwohnern
Hauptstadt Korsikas ist. Napoleon, der hier am 15. August 1769 zur Welt
kam, ist heute allgegenwärtig. Man findet ihn auf Plätzen, in
Schaufenstern sowie auf Strassen- und Caféschildern. Wir unternehmen
eine Stadtrundfahrt und anschliessend ist Zeit für Shopping bis wir uns
im doch sehr speziellen Restaurant Le 20123 zum Abendessen treffen.
Es gibt ein korsisches Essen wie bei Grossmutter.
Am Donnerstag fahren wir vielfach die Westküste nordwärts. Auf dem
weg von Cargese nach Porto durchqueren wir die Calanche (UNESCO
Weltnaturerbe). Die Schönheit dieses Gebietes ist kaum in Worte zu
fassen. Man würde mit Superlativen nur so um sich schmeissen. Roten,
vom Wind und Wetter zerfressene Granitfelsen ragen in den Himmel und
haben alle möglichen von Formen. Der Kontrast zur grünen Macchia und
dem tiefblauen Meer ist unglaublich schön. Das beliebteste Fotomotiv ist
das Loch in Herzform, welches bei Sonnenuntergang nicht nur Verliebte
anlockt. Wir fahren vor zur Halbinsel Capo Rosso, die sich am südlichen
Ende des Golfs von Porto befindet. Bereits aus weiter Entfernung ist die
330 m hohe Erhebung aus rosafarbenem Porphyr mit dem
Genueserturm „Turm von Turghiu“ zu sehen. In Porto zweigen wir ab
zum Col de Vergio mit ca. 1470 m die höchste Passstraße auf Korsika.
Letztendlich ein Muss. Auf dem Weg durchqueren wir die gewaltige
Gorges de Spelunca-Schlucht. Hinter dem Dorf Evisa haben wir von
einer Aussichtsplattform Blick auf die grösste Schlucht Korsikas. Wir
fahren weiter über den Col de Vergio und durchqueren das grösste
zusammenhängende Waldgebiet Korsikas den Forêt de Valdu-Niellu,
was so viel wie Schwarzwald heisst und vermutlich von germanischen
Söldnern als Erinnerung an ihre badische Heimat heisst, stammt. Weiter
reiht sich Kurve an Kurve, bis wir die berühmte Schlucht Scala di Santa
Regina erreichen und durchqueren. Die Scala di Santa Regina, Treppe
der Heiligen Königin, ist eine der berühmtesten und wildesten
Schluchten Korsikas. Der Engpass durchquert die Steinwüste, die den
Niolo an der Seite nach Corte abschirmt. Die Straße verläuft an einigen
Stellen direkt an der Felswand und bietet einen herrlichen Blick auf die
Schlucht. Die großartige Granitlandschaft fasziniert durch das kahle
Gestein, das von Wind und Wasser geformt und zu Felsnadeln
abgeschliffen wurde. Nur wenige Büschel spärlicher Vegetation
wachsen in den Vertiefungen der Felsen. Feurig rot glüht die Schlucht
im Sonnenlicht, in der Dunkelheit wirkt sie unheimlich. Auf gleicher
Strasse geht es wieder zurück nach Porto, von wo wir weiter an der
Küste bis Calvi weiterfahren. Auch hier haben wir fahrerische
Höhepunkte in der Einsamkeit viele viele Kurven über Bocca a Croce
©Thomas Dibke
10. November 2016
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Korsika 2017
(272m), Bocca a Palmarella (408m) und Bocca Bassa (189m) bis wir
unser Tagesziel Calvi erreichen. Calvi gehört zusammen mit Porto
Vecchio bei den Touristen zu den beliebtesten Städten Korsikas. Hier
werden wir abends in ein Hafenrestaurant gehen.
Am Freitag haben wir am Vormittag einen Ruhetag und können auch in
die Stadt Calvi spazieren. Am Nachmittag unternehmen wir eine kleine
Rundfahrt durch die westliche Balagne um am Schluss zur Kapelle
Notre-Dame de la Serra fahren und das Panorama über den ganzen Golf
von Calvi zu geniessen.
Am Samstag machen wir auf dem Weg zum Fährhafen Bastia eine
Rundfahrt am Cap Corse, Genussfahren am Cap im Uhrzeigersinn mit
phantastischen Ausblicken. Wir steigen kurz hoch zur Moulin Mattei
restaurierten Windmühle oberhalb des Passes Col de la Serra und
geniessen die Aussicht. Ein Abstecher ins Fischerdörfchen Port de
Centuri muss auch sein. Wir fahren der Ostküste Richtung Süden.
Zwischen Marine de Pietracorbara und dem Dörfchen Porticciolo
machen wir einen kurzen Stopp bei dem oberhalb der Strasse stehenden
Genueserturm von L'Osse (Tour de l'Osse). hochzuklettern. Er geht
weiter Richtung Bastia und geniessen bei San Martino-di-Lota noch den
Blick aufs Meer und bevor wir die restliche Zeit dort verweilen bis wir auf
den Fährplatz müssen, nehmen wir vorher noch die 960 m hohe Serra
di Pigno, den Hausberg Bastias. Der Blick schweift über die Stadt, den
Etang de Biguglia im Osten und nach St-Florent, das Nebbio und die
Désert des Agriates sowie den Weinbergen von Patrimonio im Westen.
Bei klarer Sicht sieht man am Horizont den toskanischen Archipel, die
Inseln Capraja, Elba und Monte Cristo und ganz selten sogar das
italienische und französische Festland. Die Fähre bringt uns am
nächsten Morgen ans Festland nach Savona, wo die Tour endet und
jeder seinen Rückweg nach Hause antritt.
http://www.sportwagen-tours.com/touren/touren-2017/korsika/index.php
©Thomas Dibke
10. November 2016
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Korsika 2017
Hotels
Hotel Le Ferraillon
Richebourg
F-74360 Abondance
0033 4.50.73.07.75
http://www.hotelleferraillon.com
Le Relais du Galibier
Les Verneys
F-73450 Valloire
Tel. :0033 4 79 59 00 45
info@relais-galibier.com
www.relais-galibier.com
©Thomas Dibke
10. November 2016
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Korsika 2017
Hotel Costa Salina
Quai Pascal PAOLI
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 4 95 28 45 22
http://www.hotelcostasalina.com
/
Hôtel Cala di Sole
Route des Sanguinaires
FRANCE -20000 Ajaccio
tél:+33(0)4 95 52 01 36
www.caladisole.fr
hotelcaladisole@gmail.com
Hôtel Revellata
Avenue Napoleon, Route de
Porto
20260 Calvi
+33 4 95 65 01 89
www.hotelrevellata.com
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Donnerstag, 31.08.2017
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
Abondance
Zeitplan:
20.00 Uhr
Abendessen
Übernachtung:
Hotel Le Ferraillon
Richebourg
F-74360 Abondance
0033 4.50.73.07.75
http://www.hotelleferraillon.com
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Freitag, 01.09.2017 – 10 Pässe, 8‘290 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
Abondance
Col du Corbier (1237m), Col des Gets (1163m), Col du
Romme (1300 m), Col de la Colombiére (1618m), Col
de St Jean de Sixt (956 m), Col des Aravis (1486m),
Col de Méraillet (1605m), Cormet de Roselend
(1968m), Col du Iseran (2770m), Col du Telegraphe
(1566m),
Valloire 330 km
Zeitplan:
09.00 Uhr
12.30 Uhr
14.00 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr
Fahrstrecke Dauer
ca.
7h
Abfahrt
Mittagessen
Weiterfahrt
Ankunft Hotel
Abendessen
Mittagessen:
Le Chalet de Roselend
Col du Méraillet
73270 Beaufort sur Doron
Tél. : +33 (0)4 79 38 09 57+33 (0)4 79 38 09 57
www.chaletderoselend.fr/
contact@chaletderoselend.fr
Übernachtung:
Le Relais du Galibier
Les Verneys
F-73450 Valloire
Tel. :0033 4 79 59 00 45
info@relais-galibier.com
www.relais-galibier.com
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Korsika 2017
Geplante Route:
Saint
Saint-Claude
Claude
Divo
Divonnenneles-Bains
les-Bains
les-Bains
les-Bains
Nyon
Nyon
T
Thononhononles-Bains
les-Bains
Gex
Gex
A9/E27/E62
Oyonnax
Oyonnax
Verso
Versoix
ix
CERN
CERN
Siders
Siders
Monthey
Monthey
Ginevra Genf
Genf
Ginevra
SaintSaintM aurice
Maurice
2
Lancy Reignier
Reignier
Lancy
BellegardeBellegardesur-Valserine
sur-Valserine
Leuk
Leuk
Aigle
Aigle
1
Bonneville
Bonneville
La
La Ro
Rochechesur-Fo
sur-Foro
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Sitten
Sitten
A9/E62
Martigny
Martigny
Scio
Scionzier
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3
Cluses
Cluses
Bagnes
Bagnes
4
Po
Poisy
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Cran-G
evrier
Cran-Gevrier
Sallanches
Sallanches
Annecy
Thô
Thônes
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SaintSaintGervaisGervaisles-Bains
les-Bains
SaintSaintJo
Jorio
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Rumilly
Rumilly
Passy
Passy
5
Chamo
ChamonixnixMo
M ont-Blanc
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E25
A5
Belley
Belley
Faverges
Faverges
Aix-lesAix-lesBains
Bains
N504
La
La Mot
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Servolex
Aosta
Aosta
6
Albert ville
Albertville
A430
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BourgurgSaintSaintM aurice
Maurice
Chambéry
N6
A41/E712
N90
7
Po ntcharra
Pontcharra
Rivaro
Rivarolo
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Canavese
Canavese
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Voreppe
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Saint-Égrève
Égrève
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Maurienne
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Ismier
Grenoble
8
9
Ciriè
Ciriè
A43/E70
Venaria
Venaria
Reale
Reale
A32/E70
N91
E70
Vizille
Vizille
Rivoli
Rivoli
Giaveno
Giaveno
20
20
20 km
km
km
km
20
20
20
km
©Thomas Dibke
Avigliana
Avigliana
10. November 2016
Torino
(c)
(c)
PTV
PTV ///// NAVTEQ
NAVTEQ
NAVTEQ ///// AND
AND
AND
(c)
PTV
NAVTEQ
AND
(c)
(c) PTV
PTV
NAVTEQ
AND
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Korsika 2017
Samstag, 02.09.2017 – 17 Pässe, 8‘310 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Valloire
Nizza
Col de Galibier (2556m), Col du Lautaret (2058m),
Briançon, Col d'Izoard (2360 m), Guillestre, Col de Vars
(2109m), Col de Restefond (2678m), Col de Raspaillon
(2514m), Col de la Bonette (2715m), Cime de la Bonette
(2802m), Col Saint-Martin (1500m), Turinipassstrasse
(1607m), Col de Turini (1607m), Col de l' Ablé (1149m),
Col de Braus (1003m), Peille (652m), Col de StPancrace (692m), Col de Guerre (557m), Col d'Eze
512m)
Zeitplan:
09.00 Uhr
12.45 Uhr
14.15 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr
21.30 Uhr
23.00 Uhr
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
350 km
7 h
Abfahrt
Mittagessen
Weiterfahrt
Ankunft Nizza, Shopping, Abendessen
Abendessen
Ankunft Fährplatz
Abfahrt Fähre
Mittagessen:
Le Regalivou
Bd d'Auron
F-06660 Saint-Etienne-de-Tinee
04.93.02.49.00
leregalivou@free.fr
http://leregalivou.free.fr/RESTAURANT/restaurant.html
Abendessen:
La Pizza du Cours
28 Cours Saleya
F-06300 Nice
Tel.: 0033 4 93 80 82 95
Übernachtung :
Corsica Ferries
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Korsika 2017
Parken in Nizza
Parking Corvésy
3 Rue Alexandre Mari
F-06000 Nice
Nizza
Nizza (franz. Nice [nis], nissart Nissa/Niça, ital. Nizza) ist eine
Hafenstadt in Südfrankreich, in der Region Provence-AlpesCôte d’Azur (PACA) unweit der Grenze zu Italien zwischen
Cannes und Monaco an der Côte d’Azur am Mittelmeer
gelegen. Nizza ist Sitz der Präfektur des Départements AlpesMaritimes. Zusammen mit 23 umliegenden Gemeinden bildet
Nizza die Communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur.
Nizza ist nach Marseille die zweitgrößte Stadt der
provenzalischen Region PACA und die fünftgrößte Stadt
Frankreichs.[1] Die Bevölkerungszahl mit Umland beträgt 930.000 Einwohner.
Sprache und Bevölkerung
Die Einwohner Nizzas bezeichnet man als Nizzaer, im französischen
Original Niçois. Im Nizzardischen Land wird noch teilweise ein
okzitanischer Dialekt, das so genannte Nissart, gesprochen.
Geschichte
Im 4. Jahrhundert v. Chr. (wohl um 350 v. Chr.) besiegten die
Phokäer aus der Gegend um Marseille die Ligurer und gründeten
Nikaïa (auch Nicaea, so viel wie siegreich, nach der Siegesgöttin
Nike). Im Jahre 154 v. Chr. setzten sich die Römer in der Gegend
fest, nachdem die griechischen Siedlungen Nikaia und Antipolis, das
heutige Antibes von Ligurern aus der Gegend von Biot und Cannes
angegriffen worden waren. Zur Sicherung der Region wurde
daraufhin von den Römern neben Nikaïa eine zweite Siedlung,
Cemenelum, auf den Bergen von Cimiez errichtet. Die erhaltenen
Ruinen deuten für Cemenelum (heute Stadtteil Cimiez) eine
Bevölkerungszahl von 15.000 bis 20.000 Einwohnern an. Der Ort war
damit ein regionaler Verwaltungsmittelpunkt und erlebte insbesondere durch den Bau der Via Iulia
Augusta (7 v. Chr.) einen Aufschwung, sodass etwa zu dieser Zeit der Stützpunkt zur Stadt anwuchs.
Im 5. Jahrhundert wurde Cemenelum zugunsten von Nikaïa aufgegeben. Die Provence fiel 508 an die
Ostgoten, 536 an das Frankenreich. 813, 859 und 880 wurde Nizza von sarazenischen Angreifern
geplündert, die vom Meer her kamen. Auch in der Folgezeit (z.B. 943) war die Stadt den Angriffen der
Muslime ausgeliefert. Diese hatten sich von 888 bis ca. 975 im nahen Fraxinetum festgesetzt, ehe Graf
Wilhelm von der Provence sie vertreiben konnte.
1144 wird ein Stadtrat („Consulat“) erwähnt, 1176 eine erste Stadtverfassung. Nizza blieb allerdings
weiter der Grafschaft Provence unterstellt, sodass die Stadt im 12. Jahrhundert aragonesisch war und
ab 1246 zum Haus Anjou gehörte. Im 13. Jahrhundert machte sich zunehmend die Konkurrenz zu
Genua bemerkbar, das um 1215 sogar kurzzeitig die Oberhoheit über die Stadt erlangte. Als Reaktion
ließ der Graf der Provence um 1250 in Nizza eine Flotte stationieren. 1295 erfolgte die Gründung der
Stadt Villefranche (so viel wie Freie Stadt) nahe bei Nizza mit einem Stützpunkt zur Bekämpfung der
Piraterie. 1385 kam es nach dem Tod der Landesherrin Johanna I. zu Erbfolgewirren, als Karl von Anjou
und dessen Vetter Karl von Durazzo die Grafschaft Provence für sich beanspruchten. In dieser Situation
wandte sich Nizza auf Anstiften des Herren Jean Grimaldi gegen die Anjous, woraufhin im Jahre 1388
Herzog Amadeus VII. von Savoyen den östlichen Teil der Provence als Terre Neuve de Provence und
später als Grafschaft (franz. comté) Nizza seinem Herzogtum einverleibte, das somit einen Zugang zum
Meer erlangte. Aufgrund seiner strategischen Lage wurde die Stadt stark befestigt und war in der Folge
immer wieder umkämpft.
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
1524 durchquerte Franz I. von Valois-Angoulême die Grafschaft Nizza, um die französischen Ansprüche
in der Lombardei gegen die Habsburger zu erkämpfen. Er geriet in der Schlacht von Pavia jedoch in die
Gefangenschaft Karls V., der ihn 1525 von Villefranche mit dem Schiff nach Spanien bringen ließ. 1536
zog sich der Herzog von Savoyen vor dem König von Frankreich in die Grafschaft Nizza zurück. Zwei
Jahre später wurde in Nizza unter Vermittlung von Papst Paul III. ein Waffenstillstand zwischen Franz
I. und Karl V. ausgehandelt. 1543 erfolgte die Belagerung und Plünderung von Nizza durch die
französischen Truppen und die Flotte von Khair ad-Din Barbarossa, die Zitadelle konnte gehalten
werden. Der lokalen Überlieferung nach war es eine Wäscherin, Catherine Ségourane, die als eine
„Jeanne d’Arc von Nizza“ den Abzug der Türken erzwungen haben soll.
Im Jahre 1600 ließ Heinrich IV. die Stadt belagern. Anlässlich des Friedens von Lyon von 1601 verblieb
Nizza beim Herzogtum Savoyen, das hier 1614 einen der drei Gerichtshöfe des Landes errichtete. 1631
wurde Nizza von einer Pestepidemie heimgesucht. 1642 wurden die Spanier aus Nizza vertrieben. 1691
nahm Ludwig XIV. Nizza und die Region ein, zugleich übernahm er den Titel eines Grafen von Nizza.
1693 besichtigte der Militärarchitekt Sébastien le Prestre de Vauban die Region um Nizza zur
Organisation der Instandsetzung der Festungsanlagen. Zwei Jahre später erlangte der Herzog von
Savoyen die Grafschaft Nizza durch die Heirat seiner Tochter mit einem Enkel Ludwigs XIV. zurück. Im
Spanischen Erbfolgekrieg kam es erneut zu Kämpfen in der Region, da sich Savoyen auf die Seite der
Habsburger gegen Frankreich stellte. Ein französischer Angriff unter General Catinat führte allerdings
zur weitgehenden Zerstörung der Festung.
1744, im Rahmen des Österreichischen Erbfolgekriegs, eroberten französisch-spanische Truppen die
Grafschaft, die allerdings im Aachener Frieden von 1748 erneut Savoyen zugesprochen wurde. 1749
wurde das Bassin Lympia, der heutige Hafen, angelegt. Nach einer Volksabstimmung wurde 1793 die
Grafschaft an Frankreich angegliedert und zum 85. Département mit dem Namen Alpes-Maritimes
erhoben.
Von hier aus begann Napoleon Bonaparte 1796 seinen Italienfeldzug, der zur Besetzung des Piemont
führte. 1800 wurde die Region kurzfristig durch österreichische Truppen besetzt, jedoch nach dem Sieg
Napoléons in der Schlacht bei Marengo wieder der französischen Herrschaft unterstellt. 1804 erkannte
Nizza das Empire mit 3.488 zu 2 Stimmen an. Im Jahre 1814 fiel im Ersten Pariser Frieden die
Grafschaft Nizza an Piemont zurück, das mittlerweile Teil des Königreichs Sardinien geworden war. Die
Grenzen von 1760 wurden damit wiederhergestellt. 1859 unterstützte Frankreich die gegen die
Habsburger errungene nationale Einigung Italiens unter der Herrschaft des Königs von PiemontSardinien, der Napoleon III. dafür im Vertrag von Turin die endgültige Angliederung Savoyens und
Nizzas an Frankreich zugestehen musste. Das wurde von der Bevölkerung Nizzas in einem Plebiszit
mit rund 25.000 gegen gerade einmal etwa 200 Stimmen gebilligt. Die Eisenbahn (PLM – Chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée) erreichte 1864 die Stadt. Da der Bahnhof weit außerhalb der
Stadt auf freiem Feld gebaut wurde, verlagerte sich die Bautätigkeit auf das Gebiet jenseits des Flusses
Paillon. Die Altstadt blieb dadurch gut erhalten. 1882 erbaute der französische Architekt Charles Garnier
das Observatorium von Nizza.
Mittlerweile war die Stadt als Sommerfrische der Briten so sehr etabliert, dass Alexandre Dumas 1851
erklärte, Nizza sei im Grunde eine englische Stadt, in der man hin und wieder auch einen Einheimischen
treffen könne. Zunehmend logierte hier auch der europäische Hochadel, so der russische Zar und
Victoria von Großbritannien. Verbrachten um 1890 hier etwa 22.000 Gäste den Winter, so waren es um
1910 bereits 150.000.
Der Aufschwung als Touristenziel wurde von einer entsprechenden Industrialisierung begleitet, die im
20. Jahrhundert zunehmend italienische Gastarbeiter anzog, die sich überwiegend in den Vierteln
Riquier und Madeleine niederließen. Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt, die zunächst italienisch und
später deutsch besetzt war, weitgehend unbeschädigt; in den Bergen oberhalb der Stadt befanden sich
Widerstandszentren der Résistance. Während der Anteil der Briten in der Stadt nach und nach
zurückging, wuchs der von Immigranten aus den früheren französischen Kolonien besonders nach dem
Zweiten Weltkrieg an.
In Nizza wurde 2000 der Vertrag von Nizza verabschiedet.
Beschreibung: In Silber ein gänzlicher roter Adler mit roten Kleestängeln auf den Flügeln steht auf einem
schwarzen Dreiberg, der aus einem blauen Wellenschildfuß hervorragt und dachziegelförmige Wellen
zeigt.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Place Massena
Das Musée Message Biblique Marc Chagall in Cimiez, das Musée International d’Art Naif Anatole
Jakovsky, sowie das Musée des Beaux Arts mit Bildern des 17. und 18. Jahrhunderts unter anderem
von Édouard Manet und Edgar Degas und das Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain mit seinen
Ausstellungen zu Pop Art und Klassikern von Yves Klein, Jean Tinguely, Christo und Jeanne-Claude,
Niki de Saint Phalle bis Andy Warhol und Roy Lichtenstein festigen den Status von Nizza als
Kunstmetropole.
©Thomas Dibke
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In einer genuesischen Residenz des 17. Jahrhunderts auf dem Berg Cimiez (siehe Bauwerke) befindet
sich das Musée Matisse mit der Privatsammlung von Henri Matisse, der von 1917 bis zu seinem
Ableben 1954 hier die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Im Geschäftsviertel Arenas an der
Promenade des Anglais liegt gegenüber dem Flughafen das Musée des Arts Asiatiques, ein moderner
Bau des Architekten Kenzō Tange.
Das Centre Cinématographique in Nizza zählt zu den wichtigen kulturellen Einrichtungen der Stadt. Ziel
des Filmzentrums ist es, eine Brücke zwischen der theoretischen Ausbildung an den Hochschulen und
den Anforderungen im Produktionsalltag zu schlagen. Daneben verwaltet es einen Bestand
audiovisueller Medien zu historischen Themen, politischer Bildung, Wirtschaft, Kunst und Kultur.
In der gut erhaltenen Altstadt finden sich zahlreiche barocke Profan- und Sakralbauten, wie die
Kathedrale Sainte-Réparate aus dem 17. Jahrhundert, deren Fassade allerdings aus dem Jahr 1825
stammt, die Verkündigungskirche (Sainte-Rita), die Église du Gésu, die Kirche Saint-Martin-SaintAugustin, die Église la Miséricorde oder die Präfektur, einst Sitz der Herzoge von Savoyen. Das Palais
communal stellt das ehemalige Rathaus dar. Es wurde 1580 erbaut und im 17. Jahrhundert von
Marc’Antonio Grigho um ein monumentales Portal erweitert. Oberhalb der Altstadt liegt der
Schlosshügel (Colline du Château) mit Ruinen der 1706 geschleiften Zitadelle.
Die Place Garibaldi und die Place Masséna, beide einheitlich gestaltete Platzanlagen nach Turiner
Vorbildern, bilden den Übergang zur Neustadt. Sie ist charakterisiert durch zahlreiche Luxushotels,
Appartementhäuser und Villen aus der Belle Epoque. Das berühmteste Hotel ist das Negresco. An der
Südseite der Neustadt befindet sich die Promenade des Anglais, eine zwischen 1822 und 1824
angelegte Prachtstraße.
Das Anwachsen der russischen Gemeinschaft seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zog den
Bau religiöser Kultstätten nach sich. Die erste russische Kirche Saint-Nicolas-et-Sainte-Alexandra
wurde 1858 vom Architekten Antoine-François Barraya erbaut. 1912 schuf der Architekt Preobrajensky
im Auftrag des Zaren Nikolaus II. die russisch-orthodoxe Kathedrale Saint-Nicolas, die größte außerhalb
Russlands.[4] Sie befindet sich an dem Ort, an dem 1865 der Zarewitsch Nikolai Alexandrowitsch
Romanow gestorben war.
Am Berg Cimiez sind die Ausgrabungen der römischen Stadt zu besichtigen. Dort befindet sich
außerdem ein Franziskanerkloster mit Gemälden von Jacques Bréa sowie das Musée Matisse und der
Friedhof, auf dem Henri Matisse begraben ist.
©Thomas Dibke
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Geplante Route:
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©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Sonntag, 03.09.2017 – 7 Pässe, 5 ‘430 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Bastia
Col de Teghime (536m), Col de San Stephano (368m), Porto Veccio
Col de Bigorno (885m), Ponte Leccia, Asco-Tal, Col de
Prato (986m), Castagniccia, Col d’ Arcarotta
(685m),Bocca di Larone (608m), Col de Bavella (1218m)
Zeitplan:
07:00 Uhr
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
340
Ankunft Bastia
Mittagessen:
Restaurant Casaluna
Espace Maria Julia
20218 Ponte Leccia
+33 4 95 38 65 18
Abendessen:
L'Antigu
51 Rue U Borgo
20137 Porto-Vecchio
+33 4 95 70 39 33
Übernachtung:
Hotel Costa Salina
Quai Pascal PAOLI
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 4 95 28 45 22
http://www.hotelcostasalina.com/
©Thomas Dibke
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7h
Korsika 2017
Ascotal
Anfangs ist das Ascotal noch breit, führt dann durch eine enge Schlucht und steigt danach stetig an,
ehe es in einem engen Bergkessel, umsäumt von Zwei-tausendern, endet. Das Ascotal ist bei
Wanderern sehr beliebt. Kletterer finden einen schönen Klettersteig, für Familien gibt es einen
Abenteuerpark, eine emp-fehlenswerte Wanderung ins Tassineta-Tal und mehrere wunderschöne
Bade-stellen, beispielsweise bei der bekannten genuesischen Brücke von Asco. Im Frühjahr, zur Zeit
der Schneeschmelze, ist der Asco bei Kajak-Fahrern sehr be-liebt. Selbst Ski fahren war im Ascotal bis
1998 möglich, ehe ein Steinschlag die Liftanlage zerstörte. In hohen Lagen lebt noch eine MufflonPopulation. Ihnen ist auch ein kleines Museum im Tal gewidmet. Weit unten, noch vor der Schlucht,
werden in einem Schildkörtendorf die einheimischen griechischen Landschildkröten gezüchtet.
Asco (600 m) ist ein für korsische Verhältnisse grosses Bergdorf.
Rund um das Dorf ste-hen Bienenstöcke herum. Der leckere Honig
kann überall gekauft werden. Auch hier ist der Tourismus die
wichtigste Einnahmequelle. Die Haltung von Kühen, Schafen und
Zie-gen hat an Bedeutung verloren.
Unterhalb von Asco überspannt eine schö-ne genuesische Brücke
den Fluss. Hat man das Dorf Asco auf der D147 umfahren, zweigt
man scharf links wieder Richtung Asco ab. Gleich danach biegt man
schaf rechts ab. Die schmale Strasse führt über zwei enge Kehren
hinunter zum Fluss und endet abruppt bei einem Parkplatz.
Die genuesische Brücke von Asco zählt zu den bekanntesten Korsikas. Das darunter liegende glasklare
Becken ist eine herrliche Badestelle. Im hinteren Teil sind Sprünge aus 3-4 Metern möglich. Folgt man
dem Fluss abwärts, erreicht man nach der ers-ten Rechtskurve eine grosse und sehr tiefe Gumpe.
Hinter Asco steigt das Tal immer weiter an. Man durchquert den kühlen Kiefernwälder der Gemeinde
Asco. Nach 7 km, man hat zwischendrin über die Brücke von Roggia die Fluss-seite gewechselt,
befindet sich rechterhand ein grosser Parkplatz. Hier mündet der Tassi-neta-Bach in den Stranciacone.
Aus diesen beiden Gewässern entsteht schliesslich der Asco. Hier befindet sich auch das kleine
Mufflon-Museum (Maison du Mouflon, Casa di a Muvra), welches kostenlos besucht werden kann. Es
hat in der Saison jeweils montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags von 10-17 Uhr
geöffnet.
Man fährt durch den Kiefernwald von Car-rozzica. Die Strasse führt in mehreren Kehren hinauf nach
Haut-Asco (1422 m), wo sie auf einem grossen und tristen Parkplatz endet. Noch immer sind die
Überreste der Skistation zu sehen. Am Südhang stehen kleine hässliche Ferien-häuschen auf
Stahlpfählen. Haut Asco ist Etappenort des berühmten Fernwanderwegs GR20, der Korsika vom
Nordwesten (Calen-zana) in den Südosten (Conca) durchquert.
Strecke Solenzara - Bavella
Die D268 führt von Solenzara hinauf
auf den Bavella-Pass. Diese Strecke
gehört zu den schönsten und
abwechslungsreichsten
ganz
Korsikas. Der Solenzara und seine
Zuflüsse haben in dieser Region
zahlreiche tolle und wunderschöne
Badegumpen gebildet. Diese sind
eine willkommene Abwechslung
zum Strand.
Castello d‘ Arraggiu (auch Araghju, Arraghiu oder Arraggio)
Anfahrt: Von Porto Vecchio aus fährt man entweder auf der D368
Richtung Ospédale und Zonza und biegt nach ca. 4 km im Weiler
Palavese rechts auf die D759 ab (Schild). Nach weiteren 3 km erreicht
man einen Parkplatz. Oder aber man fährt von Porto Vecchio auf der
N198 Richtung Bastia und biegt 4 km nach dem letzten Kreis-verkehr
der Umfahrung links auf die D759 ab.
Fussweg: Von Arraggiu aus führt ein Wegzuerst hinunter in ein meist
trockenes Bachbett (vorbei an einem kleinen Restaurant) und danach
stetig schattenlosbergauf. Das torreanische Monument erreicht man nach 30 Minuten.
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Die Anlage liegt auf einem kleinen Plateau auf 245 m Höhe. Mir gefällt sie besser als Cu-curuzzu. Auch
die Aussicht hinunter auf die Ebene und das Meer ist sehr schön. Das gesamte Monument ist von einer
120 m langen und zwischen 3 - 5 m hohen Mauer eingefasst. Man betritt es durch den grossen, von
Steinplatten gedeckten Osteingang. Rechterhand befindet sich die Nische für den Wachposten, gleich
danach links das Wachzimmer. Gegenüber des Bäumchens liegt etwas erhöht das Kultmonument mit
Cella. Im Nordteil der Anlage liegt die verhältnismässig konfortable Wohnung des Häuptlings. Steigt
man noch etwas weiter den Hang hinauf, hat man einen schönen Blick auf die Festung und die dahinter
liegende Küstenregion. Die Ausgrabungen begannen 1967 unter der Leitung von Roger Grosjean.
Stausee von Ospedale
Der Stausee von Ospedale fasst 3 Millionen Kubikmeter Was-ser und wird von
einem 25 m hohen Wall aufgestaut. Die Strasse führt über die Staumauer. Einen
Kilometer danach parkt man das Auto auf dem grossen Parkplatz auf der rechten
Seite. Ein Fussweg führt in knapp 30 Minuten zu einem spektakulären, 60 m hohen
Wasserfall, fälschlicherweise oft Piscia di Gallo (Hahnenpiss) genannt. Der
eigentliche Name des Wasserfalls hat aber mit einem Hahn nichts zu tun. Das
korsische Wort U Ghjalgu bedeutet Weisstanne. Es wurde irgendwann mal zu
Gallo, dann in Hahn übersetzt. Eine Weisstanne soll einst am Eingang der Schlucht
gestanden haben.
Porto Vecchio
Die Stadt Porto Vecchio liegt zuhinterst am gleichnamigen, tief
eingeschnittenen Golf. Der 8 km lange und bis zu 2.5 km breite
Einschnitt hat eine maximale Tiefe von nur gerade 6 m! Steht man
am Hafen, so hat man das Gefühl, es handle sich um einen See,
läge da nicht gerade eine Fähre am Quai.
Porto Vecchio ist zusammen mit Calvi ein Haupttouristenzentrum
und in der Hochsaison überlaufen. Die Stadt gliedert sich in zwei
Teile: Den Jacht- und Handelshafen einerseits und die in 70 m Höhe
gelegne Altstadt andererseits. Vom Fährhafen aus verkehren in der Saison Schiffe nach Marseille. Der
Jachthafen ist viel zu klein und so liegen in der Bucht unzählige Boote vor Anker.
Geschichte
Das Gebiet um Porto Vecchio war aber bereits in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Mehrere torreanische
Burgen zeugen noch heute davon. 883 v. Chr. gingen die Griechen aus Syrakus an Land und gründeten
den Hafen Portus Syracusanus, welcher von den Römern übernommen
wurde. Antikes gibt es in Porto Vecchio allerdings nicht mehr zu sehen. Es
waren schliesslich die Genuesen, die 1539 die Stadt gründeten. Alledings war
das Mün-dungsgebiet des Orso und Stabiacco damals Malaria verseucht und
so starben viele. 1546 liessen sich aber weitere Siedler nieder. Die Stadt auf
dem 70 m hohen Hügel wurde im-mer mehr befestigt. Noch heute sind viele
Teile der alten Stadtmauer erhalten. Besonders schön ist das Stadttor Porte
Génoise. Wie auch andere Orte Korsikas wurde Porto Vecchio von Sampiero
Corso zusammen mit den verbündeten Franzosen und Türken eingenommen.
Allerdings eroberten die Genuesen die Stadt unter Stefano Doria kurze Zeit
später zurück.
Nach der endgültigen Ausrottung der Malariamücke in der Mitte des 20.
Jahrhunderts ging es Dank des aufkommenden Tourismus mit Porto Vecchio
steil aufwärts.
Stadtrundgang
Parken: Das Auto stellt man am besten auf der grossen Parkfläche nördlich des Jachthafens ab und
erkundet die Stadt zu Fuss.
An den Jachthafen schliesst sich der Handels- und Fährhafen an. Gleich dahinter liegen die Salinen.
Diese sind aber seit mehreren Jahren geschlossen. Das Gelände ist in Privatbesitz und kann - entgegen
anders lautenden Quellen - nicht besucht werden. Dies bestätigte auch das Tourismusbüro von Porto
Vecchio auf meine Anfrage hin. Hinter dem Quai des Jachthafens gibt es mehrere Restaurants, Cafés
und Eisdielen.
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Am Hafen werden auch Bootstouren angeboten. Diese dauern einen ganzen Tag und führen entlang
der Küs-te nach Bonifacio, zu den Iles de Lavezzi und der Ile de Cavallo. Das Mittagessen an Bord
(meist fischig) ist im Preis inbegriffen. Mehrere Male hat man die Gelegenheit, ein Bad zu nehmen.
Preis: 60 €
Vom Hafen geht man über die steile Rue Dragut und die Rue Fontana Vecchia hinauf in die Altstadt.
Diese betritt man durch das Stadttor Porte Génoise, einst der einzige Zugang zur Stadt. Zentrum der
Altstadt ist die Place de la République vor der Kirche Saint-Jean Baptiste. Diese stammt aus dem Jahr
1868. Am Platz gibt es zahlreiche Cafés und Restaurants, ebenso in den Gassen der Altstadt. Sehr
schön sitzt man in den Lokalen an der Rue Borgo, die sich beidseitig der Porte Génoise entlangzieht.
Von den Terrassen aus hat man eine schöne Aussicht auf den Golf von Porto Vecchio. In den Strassen
der Altstadt findet man auch Spezialitätengeschäfte, Eisdielen, Boutiquen und mehr. Das Gedränge in
der Hochsaison ist enorm.
©Thomas Dibke
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Geplante Route:
Sa
San-Ma
n-Martino
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ta
Bastia
1
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Roous
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Biguglia
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N198
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©Thomas Dibke
14
PortoPortoVecchio
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(c)
(c) PTV
PTV
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NAVTEQ
AND
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(c)
PTV
(c)
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Montag, 04.09.2017 – 0 Pässe, 800 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
Porto Veccio
Besichtigung Bonifacio, Bootstour
Porto Veccio
85
Zeitplan:
Mittagessen: Es ist nichts organisiert, ich denke jeder findet einen kleinen Snack.
Abendessen:
U corsu
Quai de Syracuse
Port de Commerce,
F-20137 Porto-Vecchio
+33 4 95 70 13 11
http://www.restaurant-ucorsu.fr/#_=_
Übernachtung:
Hotel Costa Salina
Quai Pascal PAOLI
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 4 95 28 45 22
http://www.hotelcostasalina.com/
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Bonifacio
Bonifacio ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Korsika. Die Altstadt mit ihren engen Gassen steht
auf einem 60 - 80 m hohen und teilweise vom Meer unterspülten
Kalkplateau. Die vordersten Häuser könnten nicht enger am Abgrund
sein. Der Hafen von Bonifacio befindet sich zuhinderst im fast 1.5 km
tief eingeschnittenen, geschützten Fjord. Von der Unterstadt aus
wirkt die Festungsanlage uneinnehmbar.
Geschichte
In Bonifacio, im Felshang von Araguina-Sennola, fand man die
ältesten menschlichen Überreste. Die Dame von Bonifacio wird
datiert auf das 8. Jahrtausend v. Chr. und ist heute ausgestellt im
prähistorischen Mu-seum von Levie im Alta Rocca. Bonifacio war vermutlich schon zur Römerzeit
besiedelt. Gegründet wurde die Stadt im Jahr 828, als der Graf Bonifacio aus der Toskana zur Abwehr
der Sarazenen eine Zitadelle errichten liess und der Stadt auch sei-nen Namen gab. 1195 eroberten
die Genuesen die Stadt durch eine List. Man erfuhr von einer bevorstehenden Hochzeit reicher
Stadtbewohner und ging davon aus, dass diese den Anlass auch gebührend feiern würden und der
Bewachung der Stadt in dieser Nacht nicht gleich viel Aufmerksamkeit schenken würde wie gewohnt.
Dem war dann auch so und die Genuesen hatten leichtes Spiel. Die Bewohner wurden vertrieben und
durch genuesische Bürger besiedelt. Noch heute sollen die Einheimischen ein stark ligurisch geprägtes
Korsisch sprechen. Die Genueser bauten die bereits vorhandene Festung massiv aus und verliehen der
Stadt das Münzrecht und eine eigene Gerichtsbarkeit. 1420 belagerte König Alfons V. von Aragonien
die Stadt. Die Treppe "Escalier du Roi d'Aragon" erinnert heute noch daran (mehr dazu weiter unten).
Die Belagerung war aber nicht erfolgreich und so musste sich Alfons zurückziehen. 1541 hielt sich
Kaiser Karl V., der auf der Rückreise vom fehlgeschlagenen Feldzug gegen Algier in einen Sturm geriet
und im Hafen von Bonifacio Schutz fand. 1554 wurde Bonifacio kurz von den Türken, die sich mit den
Franzosen gegen Genua verbündet hatten, erobert. Bereits 1559 aber ging die Stadt wieder an Genua.
Vom 22. Januar bis 3. März 1793 hielt sich selbst Napoléon Bonaparte in Bonifacio auf. Er war damals
noch Oberst-leutnant des zweiten Bataillons korsischer Freiwilliger.
Zwischen 1960 und 1983 waren französische Fremdenlegionäre in der Oberstadt stationiert.
Stadtrundgang
Parken: Von Norden her fährt man auf der N196 zum Hafen. Am Ortseingang wird mit grossen
Buchstaben für kostenlose Parkplätzen geworben. Diese haben nur einen Haken: Man muss sich gleich
Tickets für die Grottenfahrt erwerben. Hat man dies ohnehin vor, so sind diese Parkplätze ein gute
Sache. Möchte man sich noch nicht festlegen, so sucht man einen der öffentlichen Parkplätze auf. Diese
liegen links des Hafens oder besser, da mehr Platz, in der Oberstadt. Dafür folgt man der Strasse
Richtung Fährhafen und Ober-stadt, fährt hinter den Häusern, die am Quai stehen Richtung Altstadt
und unter der mächtigen Zitadelle durch. Danach hält man links (rechts gehts zum Fährhafen). Es geht
erst abwärts und dann durch ein Stadttor steil aufwärts in die Oberstadt. Man fährt immer weiter
westwärts, an der ehemaligen Kaserne vorbei und findet so beim Friedhof einen grossen Parkplatz.
Von hier aus schlendert man als erstes durch den Cimetière Marin.
Zahlreiche Mausoleen bilden hier eine kleine Stadt. Mittendrin liegt
der eigentliche Friedhof der Seemänner. Diese sind beim Untergang
der Semillante am 15. Februar 1855 ums Leben gekommen und
wurden hier und auf zwei Friedhöfen auf den Lavezzi-Inseln
bergraben. Das Schiff geriet in einen Sturm, lief auf ein Riff und
versank mit Mann und Maus. Niemand überlebte die Tragödie. Zum
Friedhof gehört auch die Kirche Saint-François aus dem 13. Jahrhundert.
Im äussersten Westen der Halbinsel findet man noch ehemalige
Geschützstände aus dem 1. und 2. Weltkrieg. Eine Treppe führt hinunter in den Fels zum Gouvernail.
In den Gängen und Räumen findet man noch Überreste der Geschütze. Auf halber Höhe kann man
hinaustreten auf einen kleinen Balkon. Auch hier stand einst ein Geschütz. Der Blick auf die
Hafeneinfahrt, die Grotte d'Antoine und über die Meerenge bis nach Sardinien. Klet-tert man über die
Mauer, kann man sogar schon Teile der Oberstadt sehen. Geöffnet hat der Gouvernail täglich von Mitte
Mai bis Ende September von 10 - 18 Uhr. Eintritt: 2.50 €
Danach geht man vorbei an den Windmühlen, die Ende des 13. Jahrhunderts errichtet wurden. Sie sind
aber in schlechtem Zustand und nicht sehenswert.
Man geht weiter westwärts, vorbei an der verlotternden Kaserne Richtung Oberstadt. Am Platz mit der
Soldaten-Statue dreht man nach rechts und geht in die Gassen hinein.
©Thomas Dibke
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Folgt man den Schildern "Escalier du Roi d'Aragon", steht ein
anstrengender aber sehr lohnenswerter Ab- und Aufstieg bevor. Um
die Treppe, die in den steilen Fels geschlagen ist, ranken sich
Legenden . Es wird erzählt, König Alfons V. hätte sie während seiner
Belagerung Bonifacios 1420 in nur einer Nacht in den Fels schla-gen
lassen, um die Stadt vom Meer her zu erobern. Lieber erzählt man
auf Korsika, dass es die Einwohner Bonifacios selbst waren, die die
Treppe erbauten. Sie wollten sich so einen Zugang zum offenen Meer
sichern, da der König Alfons die Ha-feneinfahrt mit seinen Schiffen
blockierte. Als die Rettung aus Genua nahte, soll ein mutiger
Einheimsicher die zusammengebundenen Schiffe gelöst haben, welche dann aufs offene Meer hinaus
trieben. So war die Zufahrt frei für die Verstärkung aus Genua. Ist man die 187 teils hohen Stufen
hinuntergestiegen, wird es gemütlicher. Ein schöner, ebenfalls in den Fels geschlagener Weg führt
einige Meter über dem Meeresspiegel zu einer kleinen Höhle. Wer eine Taschenlampe dabei hat, kann
diese betreten. Eine Treppe führt einige Stufen nach oben. Auf dem gleichen Weg geht es zurück zur
Treppe, wo der anstrengende Wiederaufstieg bevorsteht. Theoretisch ist es möglich, dem seit einigen
Jahrne gesperrten Weg ostwärts zu folgen. Dieser führt unter der Oberstadt hindurch und auf der
anderen Seite hoch zur Kapelle Saint-Roche. Auch umgekehrt wäre dieser Weg möglich. Man würde
sich so den Eintritt für die Treppe sparen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Weg aber gesperrt, da es
im-mer wieder Leute gibt, die Dinge von der Oberstadt hinunter werfen und sich auch ab und zu Steine
lösen.
Gleich bei der Treppe befindet sich auch die Grundschule von Bonifacio. Wer hier einen Fensterplatz
hat, sieht über die Meerenge nach Sardinien und bekommt vom Unterricht vielleicht nicht viel mit.
Zwei Kirchen stehen in der Oberstadt. Einerseits die Saint-Marie-Majeure, die im 13. Jahrhundert
erbaut, aber mehrfach umgebaut wurde und andererseits die Saint-Jean-Baptiste. Bei der Kirche Saint
Marie-Majeure befand sich auch die Wasserzisterne. Diese sicherte in Belagerungszeiten für lange Zeit
die Trinkwasserreserven. Das Regenwasser wurde auf den Dächern gesammelt und mittels den
Strebebögen zwischen den Häusern in die zentrale Zisterne geleitet. Die Kirche ist dreischiffig und
besitzt eine Loggia, früher der Versammlungsplatz. Im Inneren ist nebst viel Barock sogar ein römischer
Sakrophag aus Marmor (3. Jahrhundert) zu sehen.
Es lohnt sich, kreuz und quer durch die Gassen zu gehen. In der Hochsaison kann das allerdings etwas
mühsam werden, da das Gedränge gross sein kann. Zu beachten sind sicherlich die teils unglaublich
engen und steilen Treppenaufgänge in den Häusern. Aufgrund der schlechten Ausdehnungsmöglichkeit
auf dem Kalkplateau wurden die Häuser in die Höhe gebaut. Für breite Boulevards blieb kein Platz. Von
den Geschäften der südlichsten Gasse (Rue Doria) aus hat man teil-weise einen spektakulären Blick
durchs Fenster! Viele Häuser sind heute leider in einem schlechten Zustand.
Im Südosten der Altstadt befindet sich der Marktplatz. Von hier hat man eine tolle Aussicht auf die
Steilküste bis hin zum Capo Pertusato. Der vom Meer umspülte und 29 m hohe Fels heisst Grain de
Sable und ist wohl das grösste Sandkorn der Welt. Die grossen Möwen, die hier auf den Mauern am
Marktplatz posieren, haben ihre Angst vor den Menschen fast ganz verloren. Wen wunderts? Von hier
aus erkennt man gut, dass einige Häuser auf überhängendem Fels gebaut sind. Dies scheint die
Boulespieler, die sich auf der Place du Marché treffen, nicht zu interessieren.
Über die Porte des Gênes, das hervorragend erhaltene Stadttor mit Zugbrücke, verlässt man die
Oberstadt. Bis 1854 war dies der einzige Zugang zur Zitadelle.
Der Weg führt über flache Stufen zur Kapelle von Saint-Roche, von wo aus man wieder einen schönen
Blick auf die Steilküste, die spektakulär am Abgrund stehenden Häuser der Oberstadt und auch nach
Sardinien hat. Eine Treppe führt hinunter zur Plage de Sutta Rocca, kein idealer Ort zum Baden, dafür
bei Schnorchlern sehr beliebt. Bei der Kapelle beginnt auch die Wanderung zum Leuchtturm von
Pertusato. Diese führt grösstenteils entlang der Steilküste. Hin und zurück benötigt man gut drei
Stunden. Auch wenn man diese Wanderung nicht unternehmen möchte, so sollte man doch zumindest
einige Schritte gehen, vor allem wenn man auf die Bootstour verzichtet. Nach wenigen hundert Metern
schon hat man einen tollen Blick auf die am Abgrund stehenden Häuser.
Die Montée Rastello führt hinunter zum Hafen, an der sich Restaurants, Boutiquen und Eisdielen
aneinander reihen. Fast übersehen könnte man da das Aquarium, in welchem in 13 teils etwas kleinen
Becken die einheimische Meeresfauna gezeigt wird. In der Hochsaison hat es täglich von 9.30 - 24 Uhr
geöffnet! Ganz geschlossen ist es von Mitte Okto-ber bis April.
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Bootstour
Während man auf der Hafenpromenade flaniert, wird man fast auf Schritt und Tritt für Bootstouren
angeworben. Hat man auf einem der kostenlosen Parkplätze der ver-schiedenen Anbietern geparkt,
wird man diese Tour ohnehin unternehmen. Sie ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Die Kon-kurrenz
ist hart und mit etwas Verhandlungsgeschickt lassen sich auch Preisnachlässe erzielen. Angeboten
werden eine kleine Tour (ca. 1 Stunde), die zu den Grotten und unter der Stadt hindurch führt. Diese
kostet zwischen 14 und 18 Euro für einen Erwachsenen. Die grosse Tour führt zu den Inseln von Lavezzi
und Cavallo und dauert hin 30 Minuten und zurück 1 h. Auf der Lavezzi-Insel kann man aussteigen und
später mit einem anderen Boot wieder zurück fahren. Die Lavezzi-Tour kostet pro Person rund 35 Euro.
Gerade in der Vor- und Nachsaison fahren die Schiffe erst, wenn genügend Leute an Bord sind. So
kommt es regelmässig zu langweiligen Wartezeiten. Selbst wenn behauptet wird, das Schiff lege jeden
Moment ab, kann es immer noch eine halbe Stunde oder gar länger dauern. Es lohnt sich dann, auf ein
Boot zu steigen, auf dem schon einige Leute auf die Abfahrt warten. In der Hochsaison ist der Andrang
sehr gross und die Boote fahren sehr häufig los.
Einige Tipps: Der schönste Platz ist ganz vorne im Bug. Allerdings muss man hier be-sonders gut auf
die Foto- oder Filmausrüstung Acht geben, denn das salzige Spritzwasser, das während der Fahrt
ständig hoch kommt, tut den Geräten nicht besonders gut. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt sich
auf eine Bank unmittelbar hinter dem überdachten Teil der Boote. Es ist empfehlenswert, Getränke und
einen Sonnenschutz mitzunehmen. Wer schnell seekrank wird, packt Reisetabletten ein. Während der
Fahrt gibt es Kommentare in französischer Sprache. Gelegentlich werden Informationsblätter in Deutsch
abgegeben. Ist dies nicht der Fall, kann man danach fragen.
Die kleine Tour führt zwischen dem Leuchtturm La Madonetta und dem Gouvernail aus dem Fjord.
Vorher hat man einen schönen Blick auf den nördlichen Teil der Zitadelle. Links des Gouvernail befindet
sich die Grotte Saint-Antoine. Einige Anbieter fahren dann erst unter der Oberstadt durch bis hin zum
Grain de Sable. Meistens aber halten die Boote zuerst westwärts und heben so den Höhepunkt für den
Schluss auf. Die Einfahrt in die Grotte Sdragonato ist nur bei ruhiger See möglich. Sie ist sehr eng und
das Boot scheint fast an den Seitenwänden anzustossen. Das Loch an der Decke hat ungefähr die Form
Korsikas. Das Cap Corse al-lerdings ist ein wenig überdimensioniert. Nach der Grotte Marine de
Sdragonato führt die Tour zur Bucht von Fazzio. Dabei wird die Ile de Fazzio umrundet. Das Wasser ist
glasklar und hat eine wunderbare Farbe. Noch etwas weiter westwärts liegt die Cala de Paraguane.
Hier, in der Mitte der Bucht, erblickt man die Grenze der Kalkzone von Bonifacio und der Granitzone:
Rechts Kalk, links Granit. Schliesslich gibt der Kapitän Vollgas. Nach ei-ner Weile fährt das Boot vor der
am Abgrund erbauten Oberstadt durch. Sehr gut erkennt man die Escalier du Roi d'Aragon. Beim Grain
de Sable, dem rundum vom Wasser umspülten Felsen, wendet das Boot wieder. Gelegentlich wird das
Sandkorn (Grain de Sable) auch umrundet. Gerne schwimmen Jugendliche zu diesem Felsen, klettern
ein Stück hinauf und springen dann wieder hinunter, meist dann, wenn gerade ein Boot in der Nähe ist.
Die grosse Tour führt zu den LavezziInseln, die unter Naturschutz stehen. Die Tafoni-Felsen sind
spektakulär. Es lohnt sich, kreuz und quer über die Insel zu wandern (ohne dabei die Wege zu
verlassen!). Es gibt mehrere Strände, an denen man ein Bad nehmen kann. Die Inseln sind unbewohnt,
man findet aber zwei Friedhöfe. Hier wurden Opfer des Untergangs der Sémillante, welche in der Nähe
1855 sank, begraben. Ein Denkmal erinnert daran. Die Bei den meisten Anbie-tern ist es möglich, auf
der Insel zu bleiben und die Tour mit einem späteren Boot weiterzuführen. Fortgesetzt wird diese über
die Cavallo-Insel. Im Gegensatz zu den Iles de Lavezzi ist diese mit vielen Villen bebaut und verfügt
sogar über eine Landepiste. Hier haben die Superreichen und Schönen ihren Feriensitz. So nennen
beispielsweise Stéphanie von Monaco, Berlusconi und der Besitzer von Ferrari und Fiat eine prächtige
Villa ihr Eigen. Gewöhnliche Touristen sind nicht erwünscht. Auf der Insel San Basinu südlich des
kleinen Hafens von Cavallo haben die Rö-mer einst Granit abgebaut.
ROCCA CROISIERES
Ab Bonifacio
Erste Tour: Höhlen, Klippen und Felsbuchten. Dauer: 1
Stunde.
Port de Plaisance
20169
+33 (0)4 95 73 13 96
info@croisieres-bonifacio.com
roccacroisiere@wanadoo.fr
©Thomas Dibke
10. November 2016
28 / 60
Korsika 2017
www.rocca-croisieres.com
Plage de Rondinara
Nach weiteren 5 km führt eine Strasse zur wunderschönen Plage de
Rondinara. Dieser Strand gehört zu den schönsten Korsi-kas! Die
ovale Bucht ist gegen das Meer hin fast geschlossen und bietet so
den Schiffen einen ruhigen Ankerplatz. Am Strand begegnet man
gelegentlich Kühen. Etwas oberhalb befindet sich der Cam-pingplatz
la Rondinara, der in der Saison schnell ausgebucht ist. Die Anfahrt
zieht sich etwas in die Länge, lohnt sich aber auf jeden Fall! Achtung:
Der Strand wird erst auf die Hochsaison hin gereinigt. Vor-her liegt
noch allerhand Seegras und et-was angeschwemmter Müll (von den Jachten?) herum. Gelegentlich
dreht ein Aus-flugsboot von Porto Vecchio aus eine Runde.
Geplante Route:
©Thomas Dibke
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Vignalella
Vignalella
Cala
Cala Rossa
Rossa
Porto1
7
Vecchio
Murat
ello
Muratello
Muratello
Méla
Méla
2
Ciunbulara
Ciunbulara
3
Piccuvaghjia
Piccuvaghjia
D859
Ceccia
Ceccia
Raghinu
Raghinu
Fureddi
Fureddi Pantanaghja
Pantanaghja
Sot
Sotta
ta
Sotta
A
A4Bucca
Bucca
Precoggio Ll'Oru
Precoggio
Ll'Oru
Cardetto
Cardetto
San
San G
Gavino
avino
Gavino
Valicella
Valicella
Valavo
Valavo
Pruno
Pruno
Pagliaggiolo
Pagliaggiolo
Pietra
Pietra
Scalella
Scalella
Longa
Longa
Salvini
Salvini
Chera
Chera
Saparelli
Saparelli
Cancaraccia
Cancaraccia
Poggiale
Poggiale
Ogliastrello
Ogliastrello
Figari
Figari
N198
Chiova
Chiova
Suartone
Suartone
d'Asino
d'Asino
Poggio
Poggio
5
d'Olmu
d'Olmu
N198
N196
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Gurgazu
Gurgazu
N198
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Bonifacio
Bonifacio
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NAVTEQ
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AND
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km
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4 km
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©Thomas Dibke
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Korsika 2017
. Dienstag,
05.09.2017 – 0 Pässe, 2560 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
Porto Veccio
Plage de Palombaggia, Grabungsstätte Filitosa,
Ajaccio
230
Zeitplan:
09:00 Uhr
Abfahrt
Mittagessen:
U Spuntinu Brasserie en Plage
Entree du Village,
20110 Belvedere-Campomoro,
06 12 32 00 86
http://www.uspuntinu.fr/#_=_
Abendessen:
Coté Plage
Barbicaja
F-20000 Ajaccio
http://www.restaurantcoteplage.com/provi/
Übernachtung:
Hôtel Cala di Sole
Route des Sanguinaires
FRANCE -20000 Ajaccio
tél:+33(0)4 95 52 01 36
www.caladisole.fr
hotelcaladisole@gmail.com
©Thomas Dibke
10. November 2016
31 / 60
5h
Korsika 2017
Propriano (Kors. Pruprià)
Die Lage am Ende des Golfes zwischen den Flussmündungen des
Rizzanèse und des Baraci ist einmalig. Der während der Saison
quirlige Ort verfügt über eine hübsche, leider aber nicht autofreie
Flaniermeile entlang des Jachthafens. Dort findet man zahlreiche
Cafés, Restaurants und Boutiquen. Bereits eine Häuserreihe weiter
hinten ändert sich das Bild. Dieser Teil Proprianos wirkt grau und trist. Propriano wird auch von Marseille
aus von Fähren der SNCM und der CMN angesteuert. In der Saison werden gar Verbindungen nach
Porto-Torres (Sardinien) aufrecht gehalten.
Geschichte
An der Stelle des heutigen Propriano lag im 2. Jahrtausend v. Chr. die antike Hafenstadt Pauca. Bei
Bauarbeiten im Quartier Quatrina sind im Sommer 2009 65 Gräber aus der Antike entdeckt und
ausgegraben worden. Im Mittelalter beherrschten erst Pisa und danach Genua die Insel und somit auch
den Golf von Valinco. Aufgrund der Malariaverseuchung des Küstengebietes wuchs Propriano aber nie
zu einer richtigen Stadt heran und fristete ein bescheidenes Dasein als Fischer- und Hafenort der Dörfer
im Hinterland. Überreste von allfälligen genuesischen Befestigungsmauern sind keine mehr vorhanden.
Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde der kleine Handelshafen massiv ausgebaut, was Propriano
plötzlich rasch anwachsen liess. Der nächste Wachstumsschub folgte ungefähr 50 Jahre später mit der
Entwicklung des modernen Tourismus. Schon früh waren die Strände um Propriano herum beliebt bei
Reisenden vom Festland. Die Verkehrsführung durch den Ort ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Ansonsten bietet Propriano alles, was für den Urlaub benötigt wird.
Filitosa
Filitosa ist die bekannteste prähistorische Fundstätte Korsikas und
wegen ihrer Bedeutung weit über Korsika hinaus bekannt. Im Jahre
1946 stiess der Besitzer der Anlage von Filitosa, Charles-Antoine
Cesari, am Fusse des Hügels von Filitosa auf mehrere MenhirStatuen. Auf dem Gebirgsvorsprung entdeckte er ebenfalls Überreste
von uralten steinernen Konstruktionen.
Die Ausgrabung von Filitosa ist eine der meistbesuchten
Sehenswürdigkeiten Korsikas und in der Hochsaison entsprechend
besucht.
Bereits 1946 entdeckte Charles-Antoine Cesari auf seinem
Grundstücke mehrere Menhirstatuen. Es dauerte ganze 8 Jahre bis Roger Gorsjean 1954 mit den
Ausgrabungen begann. Die Anlage ist heute immer noch im Besitz der Familie Cesari. Zwei der drei
Söhne Charles-Antoine waren selbst Archäologen und haben sich bei der Erforschung der korsischen
Urgeschichte einen Namen gemacht. Das Schicksal meinte es aber nicht gut mit der Familie, denn alle
drei Söhne sind innert kurzer Zeit verstorben. Nun kümmern sich die beiden Töchter und weitere
Familienmitglieder um die Anlage.
Geöffnet hat die Anlage von Anfang April (oder Ende März, wenn Ostern in der Zeit liegt) bis Ende
Oktober von 8.30 bis ca. 20 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro. Die deutschsprachi-ge Infobroschüre ist auf
jeden Fall zu empfehlen, schildert sie doch reich bebildert viel Wissenswertes über das Alltagsleben der
damaligen Zeit. Bei unserem letzten Besuch funktionierten die Säulen, aus denen man auf Knopfdruck
Kommentare auch in deutscher Sprache hörte, nicht mehr.
Das Gebiet von Filitosa wurde ab dem 7. Jahrtausend v. Chr.
besiedelt. Die Menschen lebten von Tierzucht, Ackerbau und der
Jagd und bauten einfache Hütten unter Felsvorsprüngen. Die bei den
Ausgrabungen gefundenen Pfeilspitzen und Klingen aus Obsidian
zeugen von Handelsbeziehungen mit Sardinien, denn Obsidian ist
ein Gestein, dass auf Korsika nicht vorkommt. Ab etwa 3300 v. Chr.
wurden erste einfache Menhire aufgestellt. Auch in der Kunst des
Töpferns machten sie grosse Fortschritte. Diese erste Epoche
dauerte bis zum Ende des 2. Jahrtausends v. Chr. Gegen Ende
dieser Phase kamen auch neue Siedler hinzu, brachten die Kunst
des Kupfergiessens (noch nicht Bronze!) mit und vermischten sich
mit der bereits ansässigen Bevölkerung. Nach anderer Quelle kam
es zu blutigen Auseinandersetzungen mit den neuen Siedlern, die mit ihren Bronzeschwertern den
Einheimischen haushoch überlegen waren. Sie sollen die Megalithiker nach Norden verdrängt haben.
Ab 1800 v. Chr. werden die Menhirstatuen immer feiner ausgearbeitet. Sie werden menschenähnlich
und zeigen deutliche Gesichtszüge.
©Thomas Dibke
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Die schönsten Menhirstatuen stammen aus der Zeit zwischen 1300 und 800 v. Chr. Sie bekamen auch
Waffen eingemeisselt: Schwerter und Dolche, gelegentlich auch gleich beides. Die schönste Statue aus
dieser Zeit ist sicherlich Filitosa V, der man bereits auf dem Weg zur Ausgrabung begegnet. In dieser
Zeit dringen die Torreaner auf Korsika ein und übernehmen die Herrschaft im Süden Korsikas. Die
Megalithvölker werden nach Norden verdrängt. Die Torreaner errichteten die drei Torri, die man heute
noch auf der Anlage besichtigen kann. Diese Rundbauten dienten kultischen Zwecken und wurden unter
Umständen auch militärisch genutzt. Die Menhirstatuen der Megalithiker wurden von den Torreanern
zerstört und als Baumaterial verwendet.
Man geht davon aus, dass die Bedrohung der Torreaner die Megalithiker dazu veranlasste, den
Menhirstatuen Schwerter und Dolche einzumeisseln. Sie könnten getötete Feinde darstellen, oder aber
auch mutige eigene Leute.
Wie man diesem Text entnehmen kann, ist noch vieles unklar und es werden viele Vermutungen
aufgestellt. Mehr Informationen über die Urgeschichte Korsikas findet man im Kapitel "Geschichte
Korsikas".
Rundgang durch die Ausgrabungsstätte
Der Eingang liegt rechts neben der Bar. Den Besuch des Museums spart man sich idearerweise für den
Schluss auf. Ein mit Granitplatten ausgelegter Weg führt zur Stätte. Unterwegs kommt man an der
Menhirstatue Filitosa V (alle Menhirstatuen Korsikas tragen den Namen ihres Fundortes und dazu eine
römische Ziffer) vorbei, die mit ihrem Langschwert und dem Dolch recht beieindruckend wirkt. Sie ist
mit ihren 3 m Höhe Korsikas drittgrösste Menhirstatue und bringt rund 2 Tonnen auf die Wage. Das
Kopfende ist leider nicht mehr vorhanden. Die Rückseite zeigt Andeutungen der Wirbelsäule und der
Schulterblätter.
Nach einer Linkskurve erreicht man das Ostmonument, eines der drei Torri, welche die Torreaner
errichteten. Teile der Ringmauer, die den gesamten Hügel umgab, sind auch hier noch vorhanden. Das
Ostmonument ist das am wenigsten beindruckendste der drei Torri. Unter dem grossen Tafonifelsen
befanden sich primitive Hütten der ersten Siedler. Das Monument könnte als Wachposten gedient
haben.
Etwas weiter links liegen die Fundamente von torreanischen Hütten.
Weiter gehts zum Zentralmonument, auf dem man die oberen Bruchstücke von Menhir-statuen
aufgestellt hat. Diese waren einst als Baumaterial im mörtellosen Mauerwerk des Torre integriert. Diese
Statuen sind eines der beliebtesten Fotomotive Korsikas. Sie sind kurz vor Mittag am besten beleuchtet.
Von links nach rechts sind dies folgende Menhirstatuen: Filitosa VIII mit affenartigem Gesicht, Filitosa
XI, leider ziemlich verwittert, Filitosa VII, die sogenannte Scalsa-Murta, Filitosa IX, die wohl schönste
Menhirstatue Korsikas mit sehr regelmässigen Gesichtszügen und deutlich herausgearbeitetem
Rücken, Filitosa X, die nur ganz schwach ausgearbeitet ist und Filitosa XIII mit dem asymmetrischen
Gesicht und kräftigen Kinn (eventuell die Andeutung eines Bartes). Darunter lehnen an der Mauer
weitere Bruchstücke von Menhirstatuen.
Das Zentralmonument liegt an der höchsten Stelle des Hügels. Es hat einen Durchmesser von 16 m
und war einst von einem Kuppeldach abgeschlossen. Der Innenraum, die Cella, diente als
Bestattungsraum. Die Toten wurden hier verbrannt. Insgesamt wurden hier 32 Bruchstücke von
Menhirstatuen im Mauerwerk gefunden.
Hinter dem Zentralmonument befindet sich Filitosa VI, von der drei Bruchstücke gefunden worden sind.
Sie stehen aufgereiht auf einem Felsen. Die Gesichtszüge, die Rückenpartie und auch das Langschwert
auf der Brust sind deutlich ausgearbeitet.
Schliesslich gelangt man zum Westmonument, das mit seinen Räumen, Gängen und Nischen am
eindrücklichsten ist. Es hat einen Durchmesser von 18 m und besteht aus einem zentralen Hauptbau
und einem südlichen Anbau. Der Hauptteil besteht aus zwei Räumen. Auch dieses Monument diente
der Bestattung, vermutlich aber auch der Verteidigung, liegt es doch am Ende des Hügels in strategisch
günstiger Lage. Vor allem den Kindern macht es Spass durch die Gänge zu kriechen. Eine
Taschenlampe ist empfehlenswert.
Vom Westmonument führt ein schmaler Fussweg den Hügel hinunter und überquert den BarcajoloBach, der im Sommer aber meist ausgetrocknet ist. Vor einem mächtigen Olivenbaum, der über 1000
Jahre alt sein soll, stehen fünf Menhirstatuen in einem Halb-kreis. Es handelt sich hierbei um die ersten
in Filitosa gefundenen Menhirstatuen, was auch aus dem Namen hervorgeht. Von links nach rechts sind
dies: Filitosa III und Filitosa IV, beide mit schrägem Dolch, Filitosa I mit Schwert, Tappa I mit eigenartig
tief einge-meisselten Hals und Filitosa II mit stark verwittertem Gesicht. Die Statue Tappa I wurde etwa
400 m entfernt im Weiler Tappa gefunden, daher der Name.
Hinter dem Olivenbaum findet man noch viele Felsen, welche einst als Steinbruch dienten. Auf dem
Rückweg wird einem die strategisch gute Lage des Hügels mit den Torri erst so richtig bewusst. Man
umgeht den Hügel auf einem Pfad in südlicher Richtung.
©Thomas Dibke
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Castello die Cuntorba
Die schöne, torreanische Burg aus der Bronzezeit, Castello die Cuntorba, ist
nahezu unbekannt. Sie gehört nebst Araghju, Tappa und Cucuruzzu zu den
grössten der Insel. Die Lage oberhalb des Golfes von Valinco ist einmalig! Die
Burg wird eingefasst von einer 94 m langen und durchschnittlich 2.5 m breiten
Mauer. Im Osten befindet sich der Eingang. Das Zentralmonument besteht aus
einem ersten Raum mit einem Durchmesser von rund 4 m. Von dort führt ein
knapp 8 m langer Gang in die Hauptkammer, die sogenannte Torra. Hier hat
man einen alten Mühlstein gefunden.
Das Castellu gleicht von der Architektur her einem sardischen Nuraghen. Im
Umfeld dieses Castellus wurden zahlreiche Überreste von Hütten entdeckt. Die
Anlage wurde von Joseph Cesari freigelegt.
Anfahrt: Von der D157 aus führt eine schmale Strasse (Schilder "Les Balcons
du Valinco" und "Les Bergeries du Valinco") aufwärts. Nach 1.3 km lässt man das Auto stehen (Schild
"Autreman" auf der linken Seite) und nimmt die Piste (30 m vor dem Autreman-Schild und unmittelbar
vor dem Feriendorf mit Bungalows aus Holz auf der linken Seite), die auf eine kleine Anhöhe führt. Zwei
Steinsäulen markieren den Eingang zur Fundstätte
Sartène
Sie sei, so meinte 1840 Prosper Mérimée, die korsischste
Stadt Korsikas. Sich an die Hänge des Monte Rosso
klammernd, wirkt Sartène mit seinen engen, dunkeln und
feuchten Gassen gespenstisch; am Tag oder in der Nacht.
Jeden Karfreitagabend um 21 Uhr findet eine mittelalterliche
Prozession statt, die jährlich tausende von Leuten anzieht. Der
Catenacciu, ein völlig in Rot gekleideter Mann, der für eine
schlimme Tat büssen will und den nur der Pfarrer kennt, trägt
barfuss ein 30 kg schweres Kreuz durch die Gassen. An einem
Fuss ist eine 14 kg schwere Kette befestigt, die bei jedem
zweiten Schritt über das grobe Kopfsteinpflaster gezogen wird. Unentwegt singt die Menge ein uraltes,
monotones Lied: 'Pardono mio dio', was der gewaltigen Atmosphäre noch mehr Ausdruck verleiht.
Dreh und Angelpunkt von Sartène ist die Place Porta, die eigentlich Place de la Libération heisst. Doch
kaum einer nennt sie so. Auch die Tageszeitung Corse Matin berichtet von Neuigkeiten aus der Region
unter dem Titel "On en parle Place Porta" - Davon spricht man auf der Place Porta. Wer sein Notebook
dabei hat, kann sich hier kostenlos ins Internet einloggen. Am Platz stehen das Rathaus, in dem auch
ein tolles Spezialitätengeschäft untergebracht ist, und die Kirche Saint-Marie, von der aus die alljährliche
Karfreitagsprozession startet. In ihrem Innern können das Kreuz und die Kette besichtigt werden.
Schreitet man durch das Tor, gelangt man in das äusserst enge Quartier Pitraghju-Manighedda. Die
hohen Häuser sind so eng aneinander gebaut, dass kaum ein Sonnenstrahl in die engen und feuchten
Gassen gelangt. Bei den vielen Treppen, Gässchen und Sackgassen verläuft man sich gerade bei
Dunkelheit sehr schnell.
Den schönsten Blick aus Sartène hat man, wenn man Richtung Kloster Saints Côme et Damien geht.
Gerade bei Dämmerung oder auch wenn die Stadt bei Nacht beleuchtet wird, bietet sich hier ein tolles
Fotomotiv.
Tizzano
Am Ende der D48 liegt das Fischerdorf Tiz-zano. Es wurde hier in
den letzten Jahren mächtig gebaut und auf den Hügeln stehen nun
schöne Villen mit herrlichem Panorama. In Tizzano gibt es eine kleine
Sandbucht,
einen
Campingplatz,
einige
Hotels
und
Ferienwohnungen sowie Restaurants, die, wie könnte es hier anders
sein, auf Fische und Langusten spezialisiert sind. Letztere wählt man
gleich selbst aus dem Aquarium aus. Die Preise sind aufgrund der
abgeschiedenen Lage gehoben. Den etwas grösseren Strand von
Tralicetu erreicht man über ein kleines Strässchen, welches am
Campingplatz L'Avena vorbei führt.
©Thomas Dibke
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Roccapina
Für mich ist der Strand von Roccapina einer der schönsten Korsikas!
Bewacht vom Löwen und dem Genuesenturm geniesst man hier sein
Bad in absolut glasklarem Wasser. Der fast weisse Sand ist
unglaublich fein. Die Zufahrt zum Strand ist nicht jedermanns
Geschmack, ist doch die Piste sehr holprig und schmal. Zum Löwen
kann man problemlos hinaufstegen. Auf seinem Kopf stehen noch
einige Mauerüberreste.
Dem Löwen vorgelagert ist der halb zerfallene Genuesenturm. Auch
von hier ist das Panorama überwältigend. Den Turm kann man noch
besteigen. Allerdings ist Vorsicht geboten. Nicht alle Steine sitzen noch fest in der Mauer. Nach Norden
erstreckt sich der praktisch menschenleere Strand von Erbaju, den man vom Löwen aus zu Fuss
erreicht oder aber über ein ebenfalls sehr schmales Strässchen und dann die letzten paar Meter noch
per pedes.
Pianotolli-Caldarello
Zurück auf der N196 kommt man schliesslich nach PianotolliCaldarello. Hier zweigt die D122 in die Bucht von Figari ab. Zwei
Campingplätze gibt es in der Nähe. Diese sind in der Hochsaison
aber schnell ausgebucht. Sollte dem so sein, kann man auf den sehr
nett geführten Camping à la ferme ausweichen. Dieser liegt an der
N196 zwischen Pianotolli-Caldarello und Monacia d'Aullène
(ausgeschildert). Die Hühner rennen ums Zelt und schauen
neugierig, was gerade gekocht wird.
Rund um den Ort Caldarello herum befinden sich eindrückliche Tafoni-Formationen. Der kleine Hafen
in der Bucht von Figari hat nichts zu bieten. Sehr schön hingegen ist der Strand ganz vorne an der
Bucht, der hauptsächlich von den Besuchern der beiden Cam-pingplätze aufgesucht wird. Auch ein
Genueserturm ist zu finden. Er steht zwischen dem Strand und dem kleinen Hafen oberhalb des Meeres.
©Thomas Dibke
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Geplante Route:
Peri
Peri
Alata
Alata
Afa
Afa
di-Fiumorbo
di-Fiumorbo
Cutto
CuttoliliCo
Cortic
rticchiato
cchiato
hiato
Ventiseri
Ventiseri
Ventis
eri
Bast
Bastelicaccia
elicaccia
Bastelicaccia
Ajaccio
13
Gro
Grossseto
sseto
eto -Prugna
Prugna
Pietro
Pietrossella
sella
ella
N196
12
11
Zo
Zonz
nzaa
Olmeto
Olmeto
10
Propriano
Propriano
9
8
7
Sartène
Sartène
PortoPortoVecchio
Vecchio
1
6
D859
2
N196
5
4
Monacia
Monacia
d'Aullène
d'Aullène
Figari
Figari
3
N198
10
10 km
km
km
km
10
10
km
©Thomas Dibke
Bonif
acio
Bonifacio
Bonifacio
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(c)
(c)
(c) PTV
PTV
PTV /// NAVTEQ
NAVTEQ
AND
PTV
NAVTEQ /// AND
AND
(c)
(c)
(c)
PTV
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Mittwoch, 06.09.2017 – 5 Pässe, 2‘820 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Ajaccio
Col de San Georges (747m), Col de la Vaccia (1193m), Ajaccio
Col de Eustache (997m), Col d’Aja Bastiano (600m), Col
de Bellavalle (552m), Stadtrundgang Ajaccio
Zeitplan:
09.30 Uhr
13:30 Uhr
19:00 Uhr
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
180
3,5h
Abfahrt
Eintreffen Ajaccio Stadtbesichtigung, Shopping, selbstständige
Heimfahrt
Treffpunkt Restaurant zum Abendessen (Es fährt ein öffentlicher Bus)
Mittagessen: Es ist nichts organisiert, ich denke jeder findet einen kleinen Snack
Abendessen:
Le 20123
2 Rue Roi de Rome
20000 Ajaccio
+33 4 95 21 50 05
http://www.20123.fr/
Übernachtung:
Hôtel Cala di Sole
Route des Sanguinaires
FRANCE -20000 Ajaccio
tél:+33(0)4 95 52 01 36
www.caladisole.fr
hotelcaladisole@gmail.com
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Ajaccio
Ajaccio, die kaiserliche Stadt, ist mit seinen 65'000 Einwohnern
Hauptstadt Korsikas und des Départements Corse-du-Sud und seit
1982 Sitz des Regionalparlaments. Auch der französische Präfekt
auf Korsika hat hier seinen Sitz. Die Stadt liegt an südlichen und
östlichen Abhängen, was sicher mit ein Grund für das
ausgesprochen milde Klima ist. Napoleon, der hier am 15. August
1769 zur Welt kam, ist heute allgegenwärtig. Man findet ihn auf
Plätzen, in Schaufenstern sowie auf Strassen- und Caféschildern.
Selbst der Flughafen wurde 2009 nach ihm umbenannt. Hies er
vorher noch Campo dell'Oro, trägt auch er jetzt den Namen Napoléon Bonaparte. Allerdings waren die
Ajacciner nicht immer so stolz auf ihren Sohn. Als dieser im April 1814 abdanken musste, herrschte in
Ajaccio ausgelassene Stimmung. Sein ehemaliges Wohnhaus wurde gestürmt und Möbel sowie eine
Büste landeten in hohem Bogen im Hafenbecken. Napoléon hat sich in seinem Grössenwahn zu wenig
bis gar nicht um seine Heimatinsel gekümmert und soll sich sogar abschätzig über sie geäussert haben.
Heute lässt sich mit dem Namen aber Geld verdienen und so verzeiht man schnell einmal die verbalen
kaiserlichen Ausrutscher.
Geschichte
An der Stelle des heutigen Ajaccio befand sich zur Römerzeit die Siedlung Adjacium, was "Ruheplatz"
bedeutet. Eine frühchristliche Basilika wurde im Nordosten der Stadt gefunden. Um 600 wurde Ajaccio
Bischofssitz und wurde im 10. Jahrhundert, wie so viele kor-sische Küstenorte, von den Sarazenen
verwüstet. Die eigentliche Gründung der Stadt geht auf das Jahr 1492 zurück und erfolgte durch die
Genuesen. Diese errichteten erste Befestigungen und etliche Familien aus Ligurien und Adelige aus
Genua siedelten sich hier an. 1553 eroberte Sampiero Corse für die Franzosen die Stadt, welche die
Zitadelle verstärkten. Bereits 6 Jahre später gehörte Ajaccio aber wieder den Genuesen, welche die
Befestigung ebenfalls weiter ausbauten. Trotz allen Bemühungen ist sie aber nicht zu vergleichen mit
den imposanten Anlagen von Calvi oder Bonifacio. 1793, nun definitiv zu Frankreich gehörend, wurde
Korsika in die Départemente Golo und Liamone unterteilt und Ajaccio zur Hauptstadt letzteres erklärt.
Napoléon hob diese Teilung 1811 wieder auf und ernannte Ajaccio sogar zur Hauptstadt des
Départements Corse. Dies hatte bis zur Neugliederung Korsikas im Jahre 1975 Bestand. Seither ist
Ajaccio die Hauptstadt des Départements Corse-du-Sud.
Stadtrundgang
Ajaccio hat ein massives Parkproblem und es ist nicht einfach, eine Lücke zu finden. Gelegentlich wird
man hinter der Plage de Saint-François, am Boulevard Lantivy oder bei der Zitadelle am Boulevard
Danielle Casanova fündig. Hat man hier keinen Erfolg, stellt man das Auto ins Parkhaus unter der Place
du Diamant oder man parkt gleich ausserhalb der Stadt und fährt mit dem Bus ins Zentrum.
Einen Stadtrundgang beginnt man am besten auf der Promenade oberhalb des Strandes Saint-François
(sofern man hier einen Parkplatz gefunden hat). Für einen Stadtstrand ist er auffallend sauber und vor
allem der Ab-schnitt vor der Zitadelle ist richtig gemütlich. Hier baden vor allem die Einheimischen.
Man geht an der Zitadelle vorbei, die momentan noch fest in der Hand der
französischen Armee ist und nicht besichtigt werden kann. Dies soll sich nach dem
Abzug der Militärs 2010 ändern. Der Bau wurde von den Genuesern begonnen,
wurde von den Franzosen massiv verstärkt und von den Genuesen nochmals
erweitert. Der Graben, welcher die sternförmige Zitadelle von der Stadt trennt, ist
gerade breit genug für einen Tennisplatz. Vermutlich ist es in diesem Loch aber
zu heiss, denn wir haben noch nie jemanden spielen sehen.
Nach der Zitadelle erreicht man einen der beiden Jachthafen. Dieser wird auch
von den Fischern benutzt, die ihre Netze hier zum Trocknen auslegen. Einen
schönen Blick auf die Stadt hat man von der hinteren Hafenmauer. Hinter dem
alten Kern Ajaccios erheben sich die moderneren Wohnblocks. Am Quai
Napoleon reiht sich ein Restaurant ans nächste. Wer Lust auf eine Bootstour hat,
wird hier fündig. In der Saison fahren die Ausflugsboote mehrmals zu
den Iles Sanguinaires und einmal täglich bis in den Golf von Porto und
ins Naturreservat von Scandola. Auch Bonifacio steht im Angebot.
Auf der freundlich gestalteten Place Foche begegnet man dem Kaiser
zum ersten Mal. In römischer Toga schaut er als Imperator auf das
Treiben der Leute hinunter. Vier Wasser speiende Löwen bewachen
ihn. Am Platz starten die Touristen-Züglein zu ihren Stadtrundfahrten.
Diese ist allenfalls in Betracht zu ziehen, möchte man auch das
Napoléondenkmal an der Place d'Austerlitz besuchen, denn der
Fussmarsch dorthin zieht sich im Hochsommer in die Länge. Seit
©Thomas Dibke
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einiger Zeit wer-den auch Rundfahrten in doppelstöckigen Bussen abgeboten. Vom oberen Open-AirGeschoss hat man einen weiten Blick wenn man entlang der Küste zu den Iles Sanguinaires fährt. Hinter
dem Rathaus auf der Place César Campinchi findet jeden Morgen ausser montags ein Markt statt.
Von der Place Foch geht man nordwärts durch die Fussgängerzone Ajaccios, die Rue Cardinal Fesch.
Hier gibt es viele Souvenirläden, Boutiquen und Cafés. In einer Seitenstrasse auf der linken Seite (Rue
de l'Assomption, findet man auch die Fanboutique des Zweitligaclubs AC Ajaccio.
Rechterhand kommt man an einem monumentalen Bau mit grossem Vorplatz vorbei. Es handelt sich
hierbei um den Palais Fesch, in dem eine grosse Kunstsammlung aufbewahrt und Teile davon im Musée
Fesch gezeigt werden. Der Palast wurde zwischen 1827 und 1837 erbaut und ist benannt nach Cardinal
Joseph Fesch, der ein Halbbruder von Napoléons Mutter Laetitia war. Seine Sammlung soll bei seinem
Tod 1839 in Rom 16'000 Bilder gezählt haben. Das Museum beherbergt etwa einen Drittel der
Sammlung, natürlich können aber nicht alle Bilder gezeigt werden. Das Museum war im Herbst 2009
wegen Umbau geschlossen. Die Wiedereröffnung ist auf Juni 2010 angekündigt (Eintritt: 8 €).
Der Platz vor dem Palais Fesch wird seitlich begrenzt von zwei weiteren Gebäuden. Auf der rechten
Seite steht die Chapelle Impériale, welche 1857 von Napoléon III. in Auftrag gegeben wurde. Kardinal
Fesch hat testamentarisch für den Bau 200'000 Francs gesprochen und den Wunsch geäussert, dort
mit seiner Schwester Laetitia und weiteren Familienangehörigen begraben zu werden. Auch die
Chapelle Impérial war 2009 wegen Umbau geschlossen. Die Wiedereröffnung ist ebenfalls auf Juni
2010 angekündigt (Eintritt: 1.50 €). Auf der linken Seite des Platzes befindet sich die sehenswerte
Stadtbibliothek, die 1801 von Lucien Bonaparte eingerichtet wurde. Sie beherbergt 50'000 Bücher,
darunter Korsika-Literatur und alte Karten. Der Eintritt ist frei und ein Blick
hinein lohnt sich auf alle Fälle.
Die Rue Cardinal Fesch mündet schliesslich in den betriebsamen Cours
Napoléon, in die grosse Einkaufsstrasse der Stadt. Hier geht man in südlicher
Richtung bis zur Place du Diamant. Kaum zu glauben, dass hier im Winter
eine Kunsteisbahn betrieben wird! Auf dem Platz begegnet man wieder
Napoleon, hoch zu Pferde. Diesmal wird er nicht von vier Löwen, sondern von
seinen Brüdern umrahmt. Doch auch hier trägt er eine Toga und einen
Lorbeerkranz. Dahinter erblickt man das Meer.
Von der Place du Diamant führt eine schnurgerade Strasse in genau einem
Kilometer zur Place d'Austerlitz, wo man auf das monumentalste NapoléonDenkmal trifft. Zahlreiche Busse parken hier und auch die Touristenzüglein
legen hier einen obligaten Halt ein. Der Kaiser thront hoch auf einer abgestuften Pyramide, die linke
Hand ins Hemd gesteckt. Auf der schiefen Ebene darunter, über die zwei Treppen hinauf führen, sind
die berühmten Stationen des Kaisers eingemeisselt. Waterloo wurde allerdings "vergessen". Die
Bronzefigur wurde erst 1938 hergestellt und ist eine Kopie des Pariser Originals. Unter grossen
Steinblöcken unmittelbar südlich des Denkmals befindet sich die Grotte Napoléon, in der der Kaiser als
Kind gespielt haben soll. Dem Geruch nach wird sie heute aber eher als öffentliche Toilette benutzt und
ist nicht sehenswert. Auf dem Platz trifft man auf Boule-Spieler und gelegentlich finden hier Konzerte
statt.
Zurück auf der Place du Diamant, geht man hinunter zur Place Fesch und von dort rechterhand in die
Altstadt (Rue Bonaparte). In einer Seitengasse rechterhand findet man das Geburtshaus Napoléons.
Die Familie Bonaparte bezog das Haus 1769, bald darauf kam Napoléon zur Welt. Das Ver-hältnis
zwischen den Bonapartes, die sich mit den Franzosen verbündeten, und den Korsen war angespannt
und 1793 mussten sie sogar fliehen. Die Falltüre, durch die sie heimlich das Haus verliessen, wird bei
Führungen gezeigt. Des weiteren findet man viele Möbel im Stil Ludwigs XV. und XVI., viele Gemälde
und einen grossen Stammbaum der Sippschaft. Öffnungszeiten: 1.4. - 30.9. von 9-12 Uhr und 14-18
Uhr, 1.10. - 31.3. 10-12 Uhr und 14-16.45 Uhr. Letzter Einlass eine halbe Stunde vor Schliessung!
Eintritt: 6 €.
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Iles Sanguinaires
Die Strasse führt an zahlreichen Hotels und Villen reicher Ajacciner
vorbei und erreicht nach insgesamt 12 km die Pointe de la Parata,
auf der ein Genueserturm aus dem Jahre 1608 steht. Dahinter liegen
die Iles Sanguinaires, die Blutsinseln. Vom Parkplatz aus führt ein
Fussweg rund um den Hügel herum. Sehr lohnenswert ist der kurze
Aufstieg zum Turm (Tour de la Parata) der tadellos erhalten ist. Von
hier aus sieht man die Inseln besonders gut. Auf der grössten, der 80
m hohen Grande Sanguinaire, steht ein Leucht-turm, der 1863 vom
Schriftsteller Alphonse Daudet bewohnt worden war. Hier schrieb er
die "Lettres de mon Moulin". Ganz im Western der grossen Insel steht ein weiterer Genueserturm: Tour
Castellucio.
©Thomas Dibke
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Geplante Route:
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Korsika 2017
Donnerstag, 07.09.2017 – 8 Pässe, 4‘900 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
Ajaccio
Bocca Bastiano (411m), Col de Lava (491m), Gorges de Calvi
Spelunca-Schlucht, Col de Vergio (1477m), Schlucht
Scala di Santa Regina, Schlucht Scala di Santa Regina,
Col de Vergio (1477m), Gorges de Spelunca-Schlucht,
Col de Lava (491m), Bocca a Croce (272m), Bocca a
Palmarella (408m), Bocca Bassa (189m)
Fahrstrecke Dauer
ca.
330 km
6,5 h
Zeitplan:
Abendessen (gebucht als HP über Hotel):
Restaurant Santa Maria
Place de L'eglise
F-20260 Calvi
Übernachtung:
Hôtel Revellata
Avenue Napoleon, Route de Porto
20260 Calvi
+33 4 95 65 01 89
www.hotelrevellata.com
©Thomas Dibke
10. November 2016
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Korsika 2017
Cargèse
Cargèse, oberhalb des Meeres am Hang gelegen, ist bekannt wegen seiner griechisch-orthodoxen
Kirche. Doch nicht nur die Kirche, sondern auch die auffallend hellen Häuser erinnern an Griechenland
oder eine seiner vielen Inseln.
Geschichte
1663 flohen rund 730 Griechen aus ihrem Dorf auf der
Halbinsel Peloponnes vor türkischen Besatzern und ersuchten
bei der Republik Genua um Hilfe. Diese siedelten sie
schliesslich 1676 auf einem Landstück von Panomia, oberhalb
des heutigen Cargèse an. Korsika war damals unter
genuesischer Herrschaft. Fernab ihrer Heimat schafften sich
die Grie-chen eine neue Existenz. Ihre Beziehung zu den
Korsen war problemlos und einige verkorsifizierten gar ihre
Familiennamen. Schwierig-keiten entstanden im Jahr 1729, als
sich die Korsen gegen die Genueser erhoben. Die Griechen
hatten der Stadtrepublik ihre neue Heimat zu verdanken und
mussten sich folglicherweise auf ihre Seite schlagen. Die
Korsen konnten ihnen dies nicht verzeihen und fielen über die Siedlung her. Die Überlebenden wurden
nach Ajaccio gebracht. Als 40 Jahre später, 1769, die Franzosen auf Korsika das Sagen hatten,
siedelten diese die Grie-chen in Cargèse an. Nach erneuten Anlaufschwierigkeiten und einem weiteren
Exil in Ajaccio lebten die Nachfolger der Griechen friedlich mit den Einheimischen zusammen.
Heutzutage erinnert eigentlich nur noch die griechische Kirche.
Die griechische und die lateinische Kirchen des Dorfes stehen, nur durch ein kleines Täl-chen getrennt,
einander gegenüber. Die Eglise Greque wurde zwischen 1852 und 1870 gebaut. Sie soll im Laufe dieser
Zeit jeweils nach der sonntäglichen Messe von Gläubigen in Fronarbeit errichtet worden sein. Die
Ostfassade, an der sich der Eingang befindet, trägt auch den Turmaufbau. Im Inneren findet man
zahlreiche Ikonen. Die gegenüberlie-gende lateinische Kirche im Barockstil wurde ebenfalls im 19.
Jahrhundet gebaut.
Cargèse ist der grösste Ort am Golf von Sagone.
Die Calanche
Schliesslich führt die D81 durch die Calanche. Die Schönheit dieses
Gebietes ist kaum in Worte zu fassen. Man würde mit Superlativen
nur so um sich schmeissen. Roten, vom Wind und Wetter
zerfressene Granitfelsen ragen in den Himmel und haben alle
möglichen von Formen.
Der Kontrast zur grünen Macchia und dem tiefblauen Merer ist
unglaublich schön. Fotomotive gibt es hier zuhauf. Es ist ratsam, den
fahrbaren Untersatz vor der Calanche, zwischendrin oder danach
abzustellen und die Landschaft zu Fuss zu erkunden. Der Strassenabschnitt durch die Calanche ist nur
1.5 km lang. Bei den Rochers Bleues (warum die blau sein sollen, leuchtet mir nicht ein), gibt es einen
Snack, wo man auch Souvenirs kau-fen kann.
Das beliebteste Fotomotiv ist das Loch in Herzform, welches bei Sonnenuntergang nicht nur Verliebte
anlockt. Auch Reisebusse ma-chen hier kurz Halt. Den Felsen mit dem Herz erblickt man auf dem
geraden Stück nachdem die Strasse zwischen den Felsen hindurch geführt hat auf der rechten Seite.
Darunter rauscht der Dardo-Bach, sofern er noch nicht ausgetrocknet ist.
Porto
Porto ist - wie es der Name schon sagt - der Hauptort des Golfes und
liegt an der Mündung des gleichnamigen Flusses, in dem man
schöne Badestellen findet.
Sieht man einmal von der sensationell schönen Lage ab, ist Porto
eigentlich kein schöner Ort. Eine über einen Kilometer lange
Stichstrasse verbindet den hinteren mit dem vorderen Teil. Unten am
Meer reihen sich ein Hotel und ein Restaurant ans nächste. Überragt
wird alles vom Genuesenturm, der auf dem roten Felsen ruht. Einen
alten Dorfkern gibt es nicht und so bleibt der Turm der einzige Zeuge
aus vergangener Zeit. Porto war einst der Hafen von Ota, einem kleinen Ort hinten im Gebirge, hat
diesem aber in der Zwischenzeit an Bedeutung längst den Rang abgelaufen.
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Der Kiesstrand von Porto ist in der Saison bewacht. Das hat auch seinen Grund: Die Wassertiefe nimmt
schnell zu und bei entsprechendem Wind gibt es auch schnell eine rechte Brandung. Wird die rote
Flagge gehisst, so ist das Baden verboten! Familien-freundlichere Strände gibt es auf der Nord- und auf
der Südseite des Golfes (siehe dort).
Am Südende des Strandes findet man schöne Kletterfelsen. An Schwierigkeitsgraden ist hier von 3 bis
7+ alles zu haben. Nach jeder Route kann man sich im Meer abkühlen. Hinter dem Strand ist das wilde
Campieren unter den Eukalyptusbäumen schon seit vielen Jahren verboten. Es wird regelmässig
kontrolliert! Dafür findet man auf dem Camping Municipal schattige Stellplätze.
Im Hafen gibt es mehrere Tauchschulen. Hier laufen auch die Ausflugsboote zu Rundfahrten im Golf
und ins Naturreservat von Scandola aus.
Der genuesische Turm hat - und das ist eine Besonderheit - einen viereckigen Grundriss. Daher wurde
er fälschlicherweise meist der pisanischen Zeit zugeordnet. In der Tat wurde er aber 1551 errichtet. Der
Turm kann besichtigt werden. Im Inneren gibt es eine Ausstellung über die Torregiana, der Befestigung
der Küste zur Zeit der Genuesen. Die Sicht von der Aussichtsplattform hinunter aufs Dorf, auf den
Strand und über den Golf ist sehr lohnenswert, vor allem kurz vor Sonnenuntergang. Geöffnet hat der
Turm von April bis Ende September von 11 - 19 Uhr, Juli/August von 9 - 21 Uhr. Der Eintritt beträgt 2.50
€, in Kombination mit dem Aquarium 6.50 €.
Im Preis inbegriffen ist auch der Besuch des kleinen Museums (Musée de la Breyer) unterhalb des
Turms. Es zeigt in einem kleinen Raum, wie man aus dem äusserst harten Wurzelholz der Baumheide
(kors. A Scopa) unter anderem Pfeifenköpfe herstellte.
Das Aquarium de la Poudière zeigt in einem Dutzend Becken viele Bewohner des Mittel-meers.
Darunter sind Muränen, Katzenhaie, Langusten, Hummer, Seespinnen, Heuschreckenkrebse, Barsche
und eine weitere Reihe an Fischigem. Die Hinweistafeln sind leider etwas ungünstig angebracht. Das
Aquarium hat angeblich das ganze Jahr über geöffnet, wir fanden es im März aber auch schon
verschlossen vor. Eintritt: 5.50 €, in Kombination mit dem genuesischen Turm 6.50 €.
Wir haben schon in vielen Restaurants von Porto gegessen, mussten aber leider feststellen, dass die
gebotene Qualität den hohen Preis niemals rechtfertigt. Auch der Service liess meist zu wünschen übrig
und in der Hochsaison bekommt man vorne am Hafen häufig keinen Platz mehr. Alle wollen mit Blick
auf die untergehende Sonne essen. Am besten gefiel es uns noch im Restaurant La Rivière, die ein
ordentliches Menu für 19.90 € anboten. In den Restaurants von Porto hat es sich eingebürgert, dass
nur Flaschenweine zu haben sind. Nur selten findet man offenen Wein im Pichet.
Ota
Ota klebt regelrecht am Abhang des Capu d'Ota und wird von einem
Kugelfels bedroht, der jeden moment hinunter zu donnern droht.
Ganz so dramatisch ist die Lage aber nicht. Der Legende nach haben
die Dorfbewohner das Unheil gerade noch abwenden können. So soll
einst der Teufel höchstpersönlich eine Herde Schafe auf den Weiden
hinter dem Capu d'Ota gehalten haben. Die Bewohner des Dorfes
stahlen hin und wieder ein Tier aus der Herde. Da der Teufel nichts
zu merken schien, nahmen die Diebstähle zu. Eines Tages
beobachteten die Leute, wie der Teufel die Spitze des Berges zu
bearbeiten begann. Er schlug eine Kugel aus dem Felsen und im Dorf befürchtete man, dass die Häuser
mitsamt den Leuten darunter begraben würden. Sie fragten den Teufel, weshalb er das täte. Darauf
meinte dieser: "Wenn ihr meine Schafe stehlt, dann soll euer Dorf zerstört werden." Daraufhin gaben
die Leute Luzifer sämtliche Tiere zurück und dieser hörte mit dem
Bearbeiten der Bergspitze auf. Noch heute aber erinnert sie die Leute
an die schlechten Taten von damals.
Hinter Ota führt die D124 hinunter ins Tal und überquert dort dem
Lonca-Bach und den Aito-ne. Nach dem Zusammenfluss heisst das
Gewässer dann Porto. Etwas unterhalb der beiden Strassenbrücken
überspannt eine Brücke aus genuesischer Zeit in einem schönen
Bogen den Fluss. Wer baden möchte, folgt einem der beiden Bächen
flussaufwärts oder badet gleich unter der genuesischen Brücke.
©Thomas Dibke
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Schlucht Scala di Santa Regina
Die tiefe, enge Schlucht Scala di Santa Regina im Norden
Korsikas gehört zu den bekanntesten Bergtälern der Insel.
Völlig zu Recht, denn die scharfen Kurven der Talstraße, die
sich durch das karge, nur von dürren Pinien und stacheligen
Ginsterbüschen bewachsene Tal schlängelt, lassen
Bikerherzen höherschlagen. Trotzdem sollte man es bei einem
Ausflug in die wunderbare Klamm langsam zugehen lassen.
Denn immer wieder drängen sich Reisebusse und Camper
entlang des nur durch ein kleines Mäuerchen vom Abgrund
getrennten Fahrweges. Einen Gang runter schalten ist in
dieser Schlucht ohnehin angesagt, denn sonst rast man wie viele Motorradfahrer an der einmaligen
Landschaft achtlos vorbei.
An den wenigen Haltepunkten auf der Strecke kann man die
massiven Granitvorsprünge und überhängenden Felsen
bestaunen, die dem Tal ihren Namen gaben - "Treppe der
Heiligen Königin". Der Legende nach soll die Jungfrau Maria
das tiefe Tal als Fluchtweg in den Berg geschlagen haben, um
dem Heiligen Martin beim Kampf gegen den Teufel zu helfen.
Dass bei einer solchen Operation mächtig die Fetzen fliegen,
ist klar: Einige Steinbrocken sollen die hohen Berge von Monte
Cinto und Paglia Orba sein, die auf der anderen Seite der
Niolo-Hochebene liegen und zu den höchsten Erhebungen der Insel zählen.
Geologisch wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Tal vom Fluss Golo in den Granit gefräst wurde, der
talaufwärts im Lac de Calacuccia zur Stromgewinnung gestaut wird. Da die Staustufe das Tal jederzeit
fluten kann, ist Baden in den zahlreichen Gumpen der Scala di Santa Regina streng verboten.
Ganz sicher aber wurde die "Treppe der Gottesmutter" von den Bergbauern der Niolo-Hochebene zur
Überwindung von Höhenmetern genutzt. Von der Wanderweidewirtschaft zwischen dem Niolo und den
korsischen Tiefebenen zeugen die alten Transhumanz-Wege, die sich an den steilen Talwänden
entlang klammern. Auch die Zahlen der Neuzeit sprechen für sich: Die heutige Talstraße, die aus dem
späten 19. Jahrhundert stammt, überwindet ganze 500 Höhenmeter auf nur 15 Kilometern Länge.
Gorges de Spelunca-Schlucht
Die Schlucht erstreckt sich von Ota bis Évisa über dem Golf
von Porto. Spelunca bedeutet "Höhle" und bezieht sich auf die
Tiefe der Schlucht. Die drei Flüsse Aïtone, Tavulella und Onca
haben die überwältigenden Gesteinsformen der Schlucht
gegraben. Am Ende der berühmten Schlucht bildet der Fluss
den Porto und mündet in den gleichnamigen Golf. Besonders
eindrucksvoll sind die schwindelerregenden Perspektiven und
die intensiven Rosatöne der Schlucht. Durch den Bau der
Genueser Brücken konnte die Schlucht überquert und die
Gegend besiedelt werden.
©Thomas Dibke
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Der Weg Zum Restaurant:
©Thomas Dibke
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Geplante Route:
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N197
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Freitag, 08.09.2017 – 1 Pass, 780 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
Calvi
Baden, Stadtrundgang, Bocca di Salvi (501m), Notre- Calvi
Dame de la Serra
Fahrstrecke Dauer
ca.
55 km
1
Mittagessen: Es ist nichts organisiert, ich denke jeder findet einen kleinen Snack.
Abendessen:
L'Abri Côtier
Port de Plaisance
20260 Calvi
http://abricotier-calvi.com
Übernachtung:
Hôtel Revellata
Avenue Napoleon, Route de Porto
20260 Calvi
+33 4 95 65 01 89
www.hotelrevellata.com
©Thomas Dibke
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Korsika 2017
Calvi
Hauptort der westlichen Balange ist Calvi. Calvi gehört zusammen mit Porto Vecchio bei den Touristen
zu den beliebtesten Städten Korsikas. Die Stadt hat 5500 Einwohner. Diese Zahl wird aber zur
Hochsaison fast verzehnfacht. Dann sind viele Campingplätze, Hotels
und Ferienwohnungen restlos ausgebucht. Auf dem Quai Landry
unten am Hafen lässt es sich gemütlich Cocktail trinken. Sehen und
gesehen werden ist hier in der Saison angesagt. Prunkvolle Jachten
liegen im Hafen und in der Bucht ankern die Boote, die keinen Platz
mehr bekommen haben.
Der familienfreundliche Sandstrand der Bucht von Calvi ist fast 6 km
lang! Dahinter bieten Pinien viel Schatten und auch die korsische
Eisenbahn verkehrt hier zur Saison im Stundentakt. Wer keinen
eigenen fahrbaren Untersatz hat, fährt damit zu weiteren Stränden bis nach Ile-Rousse.
Von Calvi aus sind Bootsausflüge ins Naturreservat von Scandola (Tagesausflug) oder zur Grotte des
Veaux Marins (ca. 1.5 h) möglich.
Geschichte
Bereits die Phönizier, Griechen und Etrusker sollen hier eine Handelssiedlung betrieben haben, eine
Zwischenstation auf dem Weg nach Marseille. Unter den Römern hiess der Ort Sinus Casalus und
wurde später von den Sarazenen zerstört. 1268 gründeten die Römer auf der kleinen, felsigen Halbinsel
eine befestigte Stadt und stattete sie mit allerhand Privilegien wie Steuervergünstigungen aus. Die
imposante Festungsmauer wurde bis zum 16. Jahrhundert immer wieder erweitert und verstärkt. Die
Festung wies drei Bastionen auf: Malvetano im Südosten, Spinchone im Südwesten und Teghiale im
Nordosten. 1421 wehrte man sich erfolgreich gegen die Belagerung einer spanischen Garnison und
1553 und 1555 überstand man auch die Anstürme der verbündeten Franzosen und Türken. 1794 hielt
Calvi auch der Belagerung von 6000 Engländern und Paolisten stand. Während der Gefechte verlor
Admiral Nelson sein rechtes Auge. Calvi war immer genuatreu. Über dem Tor zur Zitadelle steht dies
auch in Stein gemeisselt: Civitas Calvi semper fidelis (Calvi, die
immer getreue Stadt).
Calvi behauptet von sich, der Geburtsort von Christoph Kolumbus zu
sein. Die Überreste seines angeblichen Geburtshauses sind in der
Altstadt zu sehen. Das Haus wurde während den englischen
Beschüssen 1794 zerstört. Heute ist aber generell anerkannt, dass
Kolumbus ca. 1451 in Genua das Licht der Welt erblickte. Damals war
Calvi aber genuesisch und er wäre auch als gebürtiger Calvese
Genueser. Nebst Genua und Calvi behaupten viele weitere Städte in
Italien, Portugal und Spanien von sich, Geburtsort des Entdeckers
Amerikas zu sein.
Seit 1967 sind die Fallschirmjäger der französischen Fremdenlegion
hier stationiert. In der Caserne Sampiero ist die Militärpolizei
untergebracht und im grossen Camp Rafalli etwas ausserhalb der Stadt das 2. Regiment der
Fallschrimjäger. Gelegentlich sieht man sie, wenn sie mit ihren Fallschirmen über dem Golf von Calvi
üben oder aber man trifft Legionäre in ihrer tadellos gebügelten Ausgangsuniform abends in einer Bar
am Hafen.
Stadtrundgang in Calvi
Lebensader Calvis ist einerseits die Flaniermeile am Hafen, wo sich ein Café und ein Restaurant ans
nächste reiht. Andererseits zwängen sich die Massen durch die Rue Clémencau, die autofrei ist und wo
man zahlreiche Boutiquen, Spezialitätengeschäfte und weitere Restaurants findet. Hinter einem kleinen
Platz, der im Sommer von zahlreichen Tischen der beiden angrenzenden Restaurants zugestellt ist,
erhebt sich die schön restaurierte Kirche Sainte-Marie-Majeure aus dem 18. Jahrhundert. Noch eine
Häuserreihe weiter hinten liegt der Boulevard Wilson, wo man weitere Geschäfte findet. Folgt man
dieser Strasse nordwärts, gelangt man zur Place Christphe Colombe. Wendet man sich nach links,
kommt man auf die Place Bel Ombra, wo sich die Boulespieler vergnügen. Einen sehr schönen Blick vor allem am späten Nachmittag oder bei Sonnenuntergang - auf die Festung von Calvi hat man von
der Halbinsel St-François aus. Hierfür geht man von der Place Bel Ombra in die Avenue Saint-François
hinein und folgt dieser bis zu ihrem Ende. Danach steigt man den Hügel hinauf.
Die Zitadelle erhebt sich aus dieser Perspektive direkt vor den im Frühjahr mit Schnee bedeckten
Zweitausender. Ein tolles Fotomotiv! Schliesslich betritt man von der Place Christoph Colombe aus die
Zitadelle, die natürlich den Höhepunkt des Stadtrundganges darstellt. An der Aussenmauer der Zitadelle
©Thomas Dibke
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kann eine Büste von Kolumbus betrachtet werden. Nur ein Tor führt in die Zitadelle. Es ist ratsam, erst
aussenrum die Aussicht auf alle Seiten zu geniessen und danach durch die Gassen zu schlendern.
Der Blick hinunter auf den Hafen und über die ganze Bucht ist herrlich. Die Kirche St-Jean Baptiste
wurde im 13. Jahrhundert erstmals errichtet. 1567 wurde sie durch die Explosion des Pulverlagers
nahezu komplett zerstört und 1570 wieder aufgebaut. 1576 verlieh ihr Papst Gregor XIII. die Würde
einer Kathedrale. Auch an der Place d'Armes (Waffenplatz) liegt die Caserne Sampiero, wo einst der
ge-nuesische Stadthalter residierte. Heute ist hier die Militärpolizei der Fremdenlegion un-tergebracht.
Der Bau stammt aus dem 13. Jahrhundert.
Notre-Dame de la Serra
Nicht verpassen sollte man die Fahrt zur Kapelle Notre Dame
de la Serra mit seiner An-sichtskartenaussicht!
Dies ist einer der schönsten Aussichtspunkte von Korsika! Wir
fahren vom nördlichen Ausgang von Calvi etwa 5 km Richtung
Galeria und nehmen dort eine kleine Abzweigung nach links
beim Richtungsschild "Notre Dame de la Serra" und fahren bis
zum Ende des Weges. Wir steigen die wenigen Stufen hoch,
die Sie noch von Ihrem Glück trennen... wir öffnen das Gitter
und entdecken eine kleine Kapelle, umgeben von einem Kreis
eindrucksvoller Statuen von Notre Dame de la Serra... und
glauben, zu träumen: die Realität einer Vision von einem
vollendeten Panorama der gesamten Bucht von Calvi und des
Tals der Réginu bis nach Lumio! Eine alte Weissagung von
hier verkündet, dass ein verliebtes Pärchen diesen
verzaubernden Ort noch ein bisschen verliebter verlassen
wird...
©Thomas Dibke
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Geplante Route:
AregnoAregnoPlage
Algajola
Algajola Plage
Marine
Marine
de
de St
St
Ambroggio
Ambroggio
N197
Corbara
Corbara
Pigna
Pigna
II Pioppi
Pioppi
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Aregno
Aregno
6
Lumio
Lumio
5
4
Cateri
Cateri
Calvi
Calvi
Avapessa
Avapessa
7
N197
Murato
Murato
St
St Rainier
Rainier
de
de Balagne
Balagne
Muro
Muro
Mont
egrosso
Montegrosso
3
Cassano
Cassano
Zilia
Zilia
2
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Moncale
Moncale
Calenzana
Calenzana
Suare
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(c) PTV
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©Thomas Dibke
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Samstag, 09.09.2017 – 3 Pässe, 3‘560 Höhenmeter
Start
Fahrstrecke / Programm
Calvi
Rocca di Vezzu (311m), Barcaggio, Port de Centuri, Bastia
Desert des Agriates, Col de Teghime (536m),
Aussichtsberg Pigno (961m)
Zeitplan:
09.00 Uhr
21.30 Uhr
23.00 Uhr
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
235
5 h
Abfahrt
Eintreffen Fährplatz
Abfahrt Fähre
Mittagessen:
Le Vieux Moulin
20238 Centuri
+33 (0)4 95 35 60 15
www.le-vieux-moulin.net
Übernachtung :
Corsica Ferries
©Thomas Dibke
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Ile-Rousse
L'Ile-Rousse (Isula Rossa / Paoliville) wurde 1758 von Pasquale Paoli gegründet, um den Einfluss der
genuatreuen Städte Calvi und Algajola zu mindern. Die ersten Pläne der Stadt sind im Museum von
Paoli in Morosaglia (Castagniccia) zu sehen.
Der kleinen Ile de la Pietra hat der Ort den Namen zu verdanken, leuchtet sie bei Sonnenuntergang
doch herrlich rot. Schon seit langem ist die Insel, die bereits im 6. Jahrtausend v. Chr. besiedelt war,
durch ein Damm mit dem Festland verbunden. Auch die Römer hatten
hier eine kleine Handelssiedlung. Auf der Halbinsel steht ein etwas
seltsamer Genueserturm und, ganz zuoberst, ein weisser Leuchtturm,
der 1857 erbaut worden ist. Vor allem bei Sonnenuntergang lassen sich
hier romantische Momente verbringen.
Direkt vor der Stadt erstreckt sich ein blendend weisser Sandstrand.
Weitere Strände findet man im Westen und auch im Osten der Stadt. Mit
dem Zug, der zur Saison im Stundentakt zwischen Ile-Rousse und Calvi
hin und her pendelt, erreicht man viele der Strände auch ohne eigenes
Fahrzeug.
In Ile-Rousse und auch drum herum gibt es viele Hotels, Ferienanlagen und -häuser aber nur wenige
Campingplätze. Die Einwohnerzahl beträgt im Winter lediglich 2750, in der Hochsaison aber wird diese
Zahl fast verzehnfacht. Die Stadt scheint dann aus allen Nähten zu platzen.
Zentrum von Ile-Rousse ist die Place Paoli, auf der, wie könnte es anders sein, der Stadt-gründer
persönlich umrahmt von vier Palmen über das rege Treiben wacht. Unter den Platanen sitzt es sich
angenehm. In der überdachten Markthalle kann man jeden Morgen eine Vielzahl korsischer Produkte
kaufen: Charcuterie, Honig, Käse und allerlei andere Köstlichkeiten werden angeboten. Geht man durch
die Rue Notre Dame, kommt man am Restaurant L'Escale vorbei, das wir wärmstens empfehlen
können. Noch etwas weiter und man erblickt auf der linken Seite einen Genuesenturm.
St-Florent
St-Florent, der Hauptort des Nebbio, ist in der Saison ein quirliger Ort.
Während der übrigen Zeit verfällt er hingegen nahezu in einen
Winterschlaf. Für Segler ist der grosse Yachthafen von Bedeutung.
St-Florent ist ein idealer Badeort. Der knapp 3 Kilometer lange und
feine Sandstrand La Roya, der unmittelbar an der südlichen Hafenmole beginnt, ist sehr familienfreundlich. Auch bei viel Wind gibt es
hier kaum Seegang, ist doch die Bucht recht gut abgeschirmt. Weitere
schöne Strände befinden sich an der Désert des Agriates, die einsame Landschaft, die sich westlich
ans Nebbio anfügt. Von St-Florent aus fahren Boote zur Plage von Loto, von wo aus man mit Kutschen
oder auch zu Fuss zum Strand von Saleccia gelangt. Beide Strände sind herrlich weiss und fein, das
Wasser glasklar. Die Stadt Nebbio - Vorläufer von St-Florent, aber etwas weiter landeinwärts gelegen war schon zu Römerzeit ein Handelsplatz. Später wurde die Stadt mittelalterlicher Bischofssitz, wovon
heute noch die Kathedrale Santa Maria Assunta zeugt. Die Stadt Nebbio aber wurde im 13. Jahrhundert
von den Sarazenen zerstört. Später gründeten die Genuesen die Stadt St-Florent, indem sie 1440 die
Zitadellen auf dem Felsvorsprung im Meer errichteten. Die Bevölkerung wurde im 18. und 19.
Jahrhundert durch Kriege und durch Krankheiten - der Malaria-Mücke gefielen die ausgedehnten
Sümpfe an der Aliso-Mündung sehr - stark dezimiert. Später wurden die Sümpfe trocken gelegt und der
Mückenplage somit ein Ende bereitet.
Die dreischiffige Kirche erinnert stark an la Canonica (siehe Ostküste), wirkt aber dank dem hellen
Kalkstein freundlicher als ihr Pendant auf der anderen Seite des Col de Teghime. Sie stammt aus dem
2. Viertel des 12. Jahrhunderts. Ihre Fassade ist durch fünf Blendarkaden und weiteren Skulpturen für
romanische Kirchen reich geschmückt. Im Inneren werden die Reliquien des Heiligen Florus, einst
römischer Soldat, der im 3. Jahrhundert gemartet wurde, aufbewahrt. In der Saison ist die Kirche
geöffnet. Der Eintritt beträgt einen Euro.
Nonza
©Thomas Dibke
10. November 2016
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Korsika 2017
Das kleine Dörfchen Nonza liegt rund 150 Meter praktisch senkrecht
über dem Meer und wird von einem kleinen Wachturm, der 1760
erbaut wurde, bewacht. An dieser Stelle errichteten bereits die
Genuesen im 12. Jahrhundert einen Wachturm. Vom kleinen
Dorfplatz aus gelangt man über viele kleine Treppchen zwischen den
Häusern hindurch zum Turm, dem Wahrzeichen Nonzas. Die
Aussicht von nun 160 m Höhe ist atemberaubend und setzt
Schwindelfreiheit voraus. Der Turm kann besucht werden. Ein
Fotograf stellt dort in der Saison seine wunderschönen Fotos aus,
die man auch erwerben kann. Ein beliebtes Fotomotiv ist der Strand,
geknippst durch das Loch im Felsen. Für einen guten Blickwinkel muss allerdings das Geländer
überstiegen werden!
Um den Turm rankt sich auch eine Legende. Er wurde im August 1768 von den Franzosen belagert
(siehe Geschichte). Die Soldaten hatten ihren Hauptmann aus im Angesicht einer drohenden
Niederlage im Stich gelassen. Der alte Casella musste sich also selbst wehren. Er stellte eine Waffe in
jedes Fenster und rannte wie wild von einem Gewehr zum anderen und drückte ab. Die Franzosen
dachten, im Turm befände sich eine topmotievierte und gut ausgerüstete Mannschaft und waren,
angesichts der schwierig erscheinenden Lage, zu Verhandlungen bereit. Man kam überein, dass die
Besatzung des Turmes frei und mit allen militärischen Ehren ihre Stellung verlassen und zu Paolis
Truppen zurückgehen konnten. Da trat der alte Ghiacopu Casella aus dem Turm, allein aber voller Stolz.
Andere Quellen besagen, er hätte ein System ausgeklügelt, mit welchem er alle Geschütze gleichzeitig
bedienen konnte. In Anbetracht dessen, dass damals die Waffenach jedem Schuss von Hand
nachgeladen werden musste, eine eher unwahrscheinliche Aussage.
Aus Nonza stammte auch die Schutzheilige Korsikas, die heilige Julia. Sie erlitt im Jahre 303 n. Chr.
den Märtyrertod, da sie sich weigerte, an einem heidnischen Fest teilzunehmen. Man fesselte sie an
einen Pfahl, schnitt ihr die Brüste ab und erwürgte sie. Dort, wo man ihre Brüste hingeworfen hatte,
entsprangen zwei wundertätige Quellen. Vom Dorf aus gelangt man über mehr als 50 Stufen zu jenem
Brunnen. Bei diesem Spaziergang bietet sich ein wunderschöner Blick zum Dorf, dem Turm und dem
grauen Strand, den man über weitere Stufen erricht. Diverse Leute schreiben mit herumliegenden
weissen Steinen in metergrossen Buchstaben Liebeserklärungen oder andere Botschaften auf den
Strand, die dann vom Turm aus problemlos gelesen werden können.
Sehr gemütlich sitzt man in der Bar vor der Kirche unter Platanen. Leider hat Nonza ein akutes
Parkproblem. In der Saison ist es kaum möglich, sein Auto abzustellen. Es ist daher ratsam, entweder
ein Stück vor oder ein Stück nach Nonza an der Strasse zu parken und zu Fuss ins Dorf zu gehen.
Etwa 1 km südlich von Nonza kann man das Auto auf einem kleinen
Parkplatz abstellen und zu Fuss hinunter zu den Ruinen eines
Klosters steigen. Im Inneren der zerfallenen Barokkirche liegen in
einem halb geöffneten Grab im Boden noch Gebeine. Ein schau-riger
Anblick! Pro Weg ist mit 20 Minuten zu rechnen. Neuigkeit Juni 2011:
Die Klosteranlage ist momentan aufgrund umfassender
Renovationsarbeiten grossräumig abgesperrt. Daher ist auch der dort
versteckte Geocache nicht zugänglich (und wird wohl durch die Renovation beseitigt, befindet er sich
doch im Mauerwerk).
Cap Corse
Das Cap Corse ist 40 km lang, zwi-schen 10 und 15 km breit und wird gern auch als Korsika in Miniatur
bezeichnet. Wie eine Kompassnadel weist die Halbinsel nach Norden. Idealerweise fährt man im
Gegenuhrzeigersinn von Bastia aus um das Cap Corse herum nach St-Florent. Zum Fotografieren hat
man so immer ideale Lichtverhältnisse und fährt zudem an der dem Meer zugewandten Seite mit
spektakuläreren Blicken in die Tiefe. Für ein erstes Kennenlernen des Caps reicht ein Tag aus, die
Halbinsel ist aber enorm vielfältig und abwechslungsreich und man kann problemlos einen ganzen
Urlaub hier verbringen. Die Ostküste fällt eher flach zum Meer hin ab und man findet zahlreiche
Badebuchten, die schönsten davon in Pietracorbara und nördlich von Macinaggio. Im Westen ist die
Küste viel zerklüfteter und die Strasse führt teilweise hoch über dem Meer entlang. Das schönste Dorf
am Cap Corse ist Centuri, das für den Langustenfang bekannt ist. Seine pastellfarbenen,
schiefergedeckten Häuser drängen sich um den kleinen Hafen.
©Thomas Dibke
10. November 2016
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Korsika 2017
Col de la Serra.
Bei klarer Sicht wird hier sofort klar, warum für mich nur diese
Richtung der Cap-Umrundung in Frage kommt. Fährt man hier um
die Kurve, erblickt man im Vordergrund die steile Westküste des Cap
Corse und im Hingergrund Korsikas höchste Gipfel, die bis im Juni
noch schneebedeckt sind. Ein überwältigendes Panorama!
Noch viel schöner ist die Sicht von der Moulin Mattei, der
restaurierten Windmühle oberhalb des Passes. Diese erreicht man
zu Fuss bequem in 10 Minuten. Der Blick reicht zur Insel Capraja im
Westen, bei klarer Sicht zum italienischen und französischen
Festland, hinunter nach Centuri-Port und über die Westküste des Cap Corse bis zum Gipfel des Monte
Cinto.
Port de Centuri
Diese hübsche kleine Bucht ist einer schönsten Orte des Cap Corse
und lohnt unbedingt einen Abstecher. Ockerfarbene, graue und
weiße Häuser mit schönen Dächern aus grünem Sepentinstein
säumen den ruhigen kleinen Hafen, wo morgens die Fischer ihre
Reusen auf den bunten Booten verstauen. Im Süden liegt die kleine
Crique de Mute, eine durch die ehemals befestigte Insel Centuri
geschützte Bucht. Taucher finden in dem glasklaren Wasser um die
Insel und weiter zum offenen Meer hin tiefe, fischreiche Gewässer.
Tour de L'Osse
Zwischen Marine de Pietracorbara und dem Dörfchen
Porticciolo steht oberhalb der Strasse der Genueserturm von
L'Osse (Tour de l'Osse). Dieser ist perfekt erhalten geblieben!
Es ist sogar möglich, ihn zu besteigen, aber wie in Erbalunga
führt auch hier keine Aussentreppe zum Eingang, wie das bei
anderen Türmen der Fall ist. Man ist gezwungen, an der
Fassade hochzuklettern.
Bastia
Für einen Grossteil der deutschsprachigen Touristen ist Bastia das
Tor zu Korsika. Sie setzen von Savona, Genua oder Livorno über und
suchen, kaum haben sie das Schiff verlassen, meist sofort den Weg
durch den Tunnel nach Süden. Dies ist natürlich verständlich, möchte
man doch nach der teils langen Anreise endlich entspannen. Bastia
lohnt aber wirklich einen Besuch. Die Stadt mit der lebhaften Place
Saint-Nicolas, dem pittoresken alten Hafen und der genuesischen
Zitadelle zieht sich gegen Westen den Hang hinauf. Dahinter liegt der Hausberg Serra di Pigno.
Für die korsische Wirtschaft ist Bastia von grosser Bedeutung. Täglich erreicht eine Lastwagenfähre
von Marseille her den Hafen und versorgt die Insel mit allem Notwendigen. Diese liegt den ganzen Tag
über im Hafen, wird am Vormittag entladen und am Nachmit-tag beladen.
Ab sieben Uhr morgens, wenn die Fähren eintreffen, platzt die Stadt aus allen Nähten. Einst zwängten
sich die Autoschlangen durch den Boulevard Paoli und danach vorbei an der Zitadelle. Deshalb wurde
1984 der Strassentunnel, der als Mini-Ärmelkanal-Tunnel unter dem alten Hafen hindurch führt, erbaut.
Doch mit dem zunehmenden Verkehr staute es sich immer noch, vor allem an der Hafenausfahrt. So
haben Erstankömmlinge aber auch mehr Zeit, die Strassenschilder zu studieren.
Wer morgens mit der Fähre in Bastia ankommt, kann auf der Place Saint-Nicolas in aller Ruhe das erste
Insel-Frühstück einnehmen und im Corse-Matin, der Tageszeitung, blät-tern.
Geschichte
©Thomas Dibke
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Das Gebiet um Bastia war bereits 1500 v. Chr. besiedelt. Die Römer gündeten hier die Siedlung
Mantinum, die aber im Schatten des viel bedeutenderen Mariana, ca. 18 km südlich gelegen, stand.
Nach der Zerstörung durch die Sarazenen entwickelte sich im Mittelalter an dieser Stelle der
Fischerhafen Porto-Cardo, die später in Terra-Vecchio umbenannt wurde. Die Genuesen befestigten
den Fischerort im Jahre 1380. Diese Bastion gab der Stadt auch seinen Namen: Bastiglia, auf
genuesisch Bastia. Ab 1480 wurde auf dem Felsen südlich des Hafens die Festung durch eine Mauer
erweitert. Diese Festung auf dem Felsen wird Terra Nova genannt. Bastia gewann zusehends an
Bedeutung, war die Stadt doch näher an Genua gelegen als Ajaccio, Bonifacio oder Porto Vecchio. Im
17. Jahrhundert verlegten die genuesischen Gouverneure der Insel ihren Regierungssitz von Biguglia
nach Bastia. Von 1791 bis 1811 war Bastia die Hauptstadt des
Départements Golo. In der Mitte des 19. Jahrhunderts dehnte sich
Bastia nach Norden aus. Die Place Saint-Nicolas und die dahinter
liegenden Herrschaftshäuser entstanden. 1850 bis 1870 wurde der
neue Hafen Bastias erbaut. Dieser ist heute noch der wichtigste
Handels- und Passagierhafen Korsikas. Fast drei Vietel der Güter, die
Korsika ein- und ausführt, werden in Bastia umgeschlagen. Ab 1950
entwickelte sich südlich von Bastia ein langgestrecktes
Industriegebiet. Es entstand auch ein grosses Quartier mit billigen
Wohnungen (Montesoro).
Stadtrundgang
Parken: Wer direkt vom Schiff kommt, parkt am besten bei der Place Saint-Nicolas (Ein-fahrt zum
Parkplatz und zum Parkhaus beim U-Boot-Turm am zweiten Kreisverkehr Rich-tung Süden). So ist man
nach wenigen Schritten auf dem Platz. Weitere Parkhäuser findet man beim Bahnhof (den Schildern
nach St-Florent folgen) oder vor der Zitadelle.
Die Place Saint-Nicolas bildet das Herz der Stadt. Hier ist immer etwas los: Familien schendern mit
ihrem Kinderwagen, der Nachwuchs übt sich im Rad fahren oder Fussball spielen, Verliebte turteln auf
den Bänken und Einheimische sowie Touristen geniessen einen Kaffee oder Pastis in einem der vielen
Lokale, die sich an der Westseite des 300 m langen und 70 m breiten rechteckigen Platz aneinander
reihen. Auf der Place Saint-Nicolas wurden die ersten Spiele des SC Bastia ausgetragen. Jeden
Sonntag Vormittag findet ein Flohmarkt statt, bei dem man mit etwas Glück schöne Souvenirs finden
kann. In der Gluthitze des Sommers kann man sich kaum vorstellen, dass im Winter auf dem Platz eine
Kunsteisbahn betrieben wird. Während des Jahres finden auf dem Platz immer Anlässe wie Konzerte
und Ausstellungen statt. Die vielen Tische der Cafés und Restaurants dürfen genau bis zur weissen
Linie hin gestellt werden und kein bisschen darüber hinaus. Man sitzt angenehm im Schatten der
Platanen. Im Süden des Platzes wacht niemand geringerer als Napoleon Bonaparte über das Treiben.
Die Statue des Künstlers Bartolini zeigt den Kaiser eingehüllt in eine römische Toga. In der Mitte des
Platzes liegt ein Musikpavillon und im Norden findet man ein Gefallenendenkmal des Krieges von
1870/71. An der dem Meer zugewandten Seite, hinter den parkenden Autos, wird häufig Boule gespielt.
Am Nordende des Platzes starten die Touristenzüglein zu Stadtrundfahrten. Diese dauern 45 min und
kosten 6 € pro Person. Nebenan erblickt man den Turm des Unterseeboots Casabianca, das 1942 bei
der Befreiung Korsikas eine wichtige Rolle gespielt hatte.
Von der Südostseite der Place Saint-Nicolas aus geht man über eine Überführung und folgt dann der
Promenade dem Meer entlang Richtung alter Hafen. Es ist der Hafen der Fischer und einiger kleinen
Motor- und Segeljachten. Auf dem Felsen auf der Südseite des Vieux-Port, unter dem der
Strassentunnel durchführt, stehen die pastellfarbenen Häuser der Terra-Nova. Die Häuser rechts
unterhalb davon werden nach und nach renoviert. Auf der Nordseite überragt die Kirche Saint-Jean
Baptiste mit ihren zwei Glockentürmen die Gebäude. Sie wurde 1636 - 1666 erbaut und ist das
Wahrzeichen Bastias. Der barocke Innenausbau stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die beiden Türme
wurden 1813 (links) und 1864 (rechts) gebaut. Die Kirche ist über die Mittagszeit geschlossen. Auf der
Place du Marché findet jeden Morgen ausser montags ein Markt statt.
Umrundet man den alten Hafen, so gelangt man zur südlichen Hafenmauer, der Jetée du Dragon, an
deren Ende ein Leuchtturm steht. Von hier aus hat man einen tollen Blick über den alten Hafen, den
neuen Hafen und die Zitadelle. Vor allem Nachts bieten sich hier schöne Fotomotive.
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Vom alten Hafen führt eine schön angelegte Treppe hinauf zur Zitadelle. Man kommt so am Jardin de
Romieu vorbei. Entweder steigt man die ganzen Treppen hinauf zur Strasse, folgt dieser nach links und
betritt die Zitadelle durch das doppelte Stadttor, die Porte Louis XVI., oder man steigt den
Treppenaufgang hinauf, der sich weiter südlich befindet.
Im Palais des Gouverneurs befindet sich das ethnografische
Museum. Nach rund 10-jähriger Umbauzeit hat es am 25. Juni 2010
seine Tore wieder geöffnet. Folgt man der Häuserreihe Richtung
Osten, so hat man eine schöne Ausssicht auf den alten Hafen. In der
Zitadelle kann man durch enge Gassen schlendern. Mittendrin liegt
die Kathedrale Sainte-Marie, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts
die Kathedrale La Canonica in Mariana als Bi-schofssitz ablöste. Sie
ist im Innern reich im Barockstil geschmückt. Hinter der Kathedrale
befindet sich, gut versteckt, das Oratoire Sainte-Croix, eine kleine
Barockkapelle. Treppen führen hinunter zum südlichsten Teil der Zitadelle. Hier springen Mutige im
Sommer von der Mauer ins Meer. Ein Schild am seltsamen Bau behauptet, im Inneren "Korsika in
Miniatur" zu zeigen. Im Herbst 2009 war es aber geschlossen.
Die Zitadelle verlässt man entweder wieder durch das Stadttor beim Palais des Gouver-neurs oder
gegenüber der Kathedrale Sainte-Marie, wo zwei Türme mit Schiessscharten den Eingang bewachen.
Hier, ausserhalb der Zitadelle, liegt auch das neue Parkhaus.
Man folgt der dicht befahrenen Strasse erst nordwärts, geht dann aber nicht hinunter zum alten Hafen,
sondern folgt dem Boulevard Auguste Gaudin, der in den Boulevard Paoli mündet. Dieser ist die
Haupteinkaufsstrasse von Bastia. Man findet hier viele Schuh- und Kleidergeschäfte, den Fanshop des
SC Bastia, der leider nur noch in der 2. Liga spielt und einen gut sortierten Buchladen mit viel Literatur
über Korsika. Parallel dazu verläuft die Rue César Campinchi, wo man ebenfalls einige
empfehlenswerte Geschäfte findet. Liebhaber korsischer Musik werden hier fündig. Wer vor der
Heimreise noch einige Spezialitäten kaufen möchte, findet diese im Laden U Muntagnolu. Hier wer-den
die stinkenden Käse für den Transport auch Vakuumverpackt!
Das schönste aber auch teuerste Spezialitätengeschäft liegt wieder an der Place Sainte-Nicolas. Es
heisst Louis Napoléon Mattei (L. N. Mattei) und blickt auf eine über hundertjährige Tradition zurück. Das
Ladeninnere scheint in der Zeit kaum verändert worden zu sein. Die Firma wurde bekannt durch den
Cap Corse, ein Aperitif, der dem Martini ähnlich ist. Auch wenn man nichts kaufen möchte, ein Blick
hinein lohnt sich auf alle Fälle.
Geplante Route:
©Thomas Dibke
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©Thomas Dibke
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Sonntag, 10.09.2017 –
Start
Fahrstrecke / Programm
Ziel
Fahrstrecke Dauer
ca.
Savona
Zeitplan:
06.00 Uhr
Ankunft Fähre
©Thomas Dibke
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Navigationsdateien für TomTom, Navigon, GPS Exchange und Tyre
Geplante Route
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2017 Kor 0109
Samstag
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Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
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Sonntag
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für TomTom
für Tyre
Regenvariante
*.gps für GPS Exchange
*.rte für Navigon
Komplette Tagesroute
Route von Start bis Mittag
Route von Mittag bis Ziel
Routendateien für MOTORRAD oder AUTO MOTOR & SPORT
Tourenplaner
Geplante Route
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Komplett
Regenvariante
2017Kosika0109
2017Kosika0209
2017Kosika0309
2017Kosika0409
2017Kosika0509
2017Kosika0609
2017Kosika0709
2017Kosika0809
2017Kosika0909
2017KosikaGesamt
*.bcr
*1)
*2)
*3)
Komplette Tagesroute
Route von Start bis Mittag
Route von Mittag bis Ziel
Änderungen in der Planung vorbehalten!
©Thomas Dibke
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